Бонсай своими руками

Эта статья поможет вам узнать, какие приемы формирования используются, для того чтобы из непонятных пеньков и коряжек создавать удивительную красоту бонсай.

К сожалению, многие материалы по формированию и уходу за бонсай переводные, причем достоверность самой информации никем не проверяется да и перевод зачастую не самый лучший. Но чаще всего русскоязычные источники страдают одним существенным недостатком: они, как правило, написаны людьми, не имевшими дела с бонсай. Лишь изредка у автора есть реальный опыт и он не просто излагает дежурный набор правил и рекомендаций, но и обосновывает их с точки зрения физиологии деревьев и эстетики. Лишь эти обоснования позволяют научиться понимать, что и почему надо делать в различных ситуациях, с которыми сталкивается даже начинающий любитель бонсай.

Вяз китайский (Ulmus parvifolia) на камне. Высота большого камня - 45 см. Композиция символизирует прибрежные скалы. Корни дерева находятся в камне, внутри которого сделано большое углубление. В принципе,китайский вяз может содержаться в квартире круглый год. Хотя грунт с водой не соприкасается, тем не менее воду придется часто менять, а образующийся известковый налет регулярно удалять.

Мне пришлось осваивать бонсай самостоятельно, и оттого процесс «познания» растянулся на долгие годы, если не десятилетия. Вот почему я настоятельно рекомендую начинать с прохождения более эффективного обучения на соответствующих курсах или, идеально, у мастера бонсай. Это живое и прямое общение позволяет не только получить элементарные знания, но, что куда важнее, приобрести основные практические навыки. С такими знаниями и навыками можно потом смело идти в собственное «плавание»!

Пираканта (Pyracantha angustifolia) с плодами (японского мастера бонсай). Высота дерева - около 40 см. Пираканте нужно много солнца и тепла, полив - умеренный. Однако для цветения и плодоношения ей необходима прохладная зимовка. Вместе с тем такое обильное плодоношение сильно истощает дерево. Поэтому помимо внесения повышенных доз фосфорных удобрений в период созревания плодов имеет смысл иногда искусственно сокращать их количество.

Видео: Как сделать бонсай своими руками

Граб восточный (Carpinus orientalis) в полукаскадном стиле. Расстояние от нижней точки каскадной ветки до макушки дерева - 55 см. Восточный граб - дерево, идеально подходящее для бонсай: у него мелкий лист, легко гнущиеся молодые ветки, не образующие длинные междоузлия. Непритязательный в уходе, однакое предпочитает в период вегетации находиться на свежем воздухе, в месте, притененном от полуденного солнца.

Роща из грабов (Carpinus orientalis) на камне (его ширина - 91 см). Рощи на камне (в отличие от керамической посуды) обладают особым природным очарованием. Учитывая относительно небольшой объем грунта, в жаркую и солнечную погоду желательно притенение от полуденного солнца. При зимовке в погребе из-за больших размеров композиции приходится ставить ее на бок, чтобы занимала меньше места.

Если найти мастера нет возможности, то поищите хотя бы просто опытного, увлеченного бонсай человека или группу таких людей, которые подскажут не только, откуда черпать информацию, но и какие деревья выбрать и как организовать уход в конкретных условиях. И все же на фоне дефицита качественных русскоязычных ресурсов имеет смысл смотреть все время появляющиеся в сети новые ролики с демонстрацией разнообразных техник формирования бонсай.

Любой начинающий бонсаист пытается прежде всего ответить на вопрос, как же получить заветное дерево-бонсай. Подходов несколько и каждый имеет свои плюсы и минусы.

Многие искренне верят, что настоящий бонсай можно вырастить только из семечка или, в крайнем случае, из черенка, что дает возможность работать с деревом с самого начала. Однако в таком случае необходимо понимать, что придется ждать много­много лет, если не десятилетия, пока ваш питомец достигнет необходимой для создания бонсай толщины. Ведь бонсай должен быть похож на старое большое дерево в природе, а тут без определенной толщины никак не обойтись.

Намного быстрее можно сформировать бонсай, если сделать воздушный отводок на уже взрослом дереве. Конечно, его есть смысл делать на той части дерева, которая имеет интересную форму и сбежистость (разнообразные изгибы и сужается кверху как раз на том участке ствола, который и будет использован для создания будущего бонсай). Таким образом, уже через несколько месяцев можно получить почти готовый ствол будущего бонсай, причем зачастую с равномерно распределенными поверхностными корнями, способствующими утолщению основания дерева (по-японски - «небари»). Конечно, отводок, до того, как его отделяют, требует определенного ухода, по крайней мере регулярного полива. Кроме того, не каждый вид дерева легко отводится - к примеру, многие хвойные к этому мало склонны или не склонны вообще.

Лиственница (Larix decidua) в наклонном стиле, сформированная из дерева, выкопанного в природе (по-японски - «ямадори»). Высота 70 см. Но надо помнить, что шансы приживления выкопанных в природе саженцев, особенно хвойных, невелики, большая часть таких растений все же погибает. Даже если у дерева окажется относительно компактная корневая система, нужно копать его в период покоя и обеспечивать тщательный последующий уход.

Ускорить процесс создания бонсай можно, если делать его из достаточно взрослого покупного садового растения, уже имеющего достаточную толщину. Однако садовые растения редко обладают качествами, необходимыми для бонсай, такими как сбежистость, наличие более толстых ветвей внизу ствола и их утончение в верхней его части, старая трещиноватая кора и т.д., то есть именно теми качествами, которые позволяют визуально состарить дерево.

Яблоня мелкоплодная в вертикальном неформальном стиле, высотой около 25 см. Ей обязательно требуется период покоя при температуре не выше +100. Самоплодна. Плодоносящие бонсай необходимо сажать в посуду несколько большего размера и удобрять в особом режиме: сокращать количество азотных удобрений весной, в период цветения и завязывания плодов, и усиленно подкармливать период созревания плодов.

Клен веерный (Acer palmatum) в наклонном стиле (японского мастера бонсай). Высота 70 см. Клены как бонсай часто делают из отводка, поскольку они легко дают корни. Для этого весной, после распускания почек, в месте будущего основания бонсай снимают полоску коры. Место среза обкладывают сфагнумом, который помещают либо в целлофановый пакет, либо в пластиковый горшок. Поливают по мере необходимости. Когда выросшие корни потемнеют, отводок можно отпилить и посадить в отдельный горшок.

Еще один распространенный способ получить «материал» для бонсай - выкопать уже достаточно взрослое дерево в природе (на японском языке - «ямадори») или в саду. Однако выкопка деревьев в природе не всегда законна. К тому же взрослые деревья с трудом приживаются после пересадки. На их восстановление, прежде чем их можно будет формировать, иногда требуется несколько лет. Но нужно очень хорошо знать многие тонкости: когда и как можно выкапывать деревья, в какой грунт их нужно сажать, какие условия и уход необходимо организовать после пересадки. Нельзя просто выкопать понравившееся дерево, «ткнуть» его в любой горшок и полить. К этой операции нужно готовиться как теоретически, изучая имеющуюся информацию, так и практически, упражняясь на пересадке более молодых и легко приживающихся деревьев вроде кленов или вязов.

Самодельные трехуровневые столы, для размещения бонсая в саду автора. Разные уровни позволяют ставить деревья в зависимости от их размера таким образом, чтобы они не затеняли друг друга. С северной стороны это место защищено живой изгородью и забором. Высокие деревья на соседнем участке тоже притеняют от полуденного солнца. Все бонсай хорошо видны, равномерно освещаются (их можно дополнительно поворачивать на 90 градусов раз в две недели), удобно расположены для полива и ухода.

Очередной вариант - купить то, что часто продается в больших сетевых магазинах и называют «голландский бонсай»: наспех обрезанные и посаженные в дешевые горшки деревья, материал для которых привозится, как правило, из Юго­Восточной Азии. В основном это деревья, которые выглядят лишь как бледное подобие подлинного бонсай. Но зато их главное преимущество - относительная дешевизна, что позволяет экспериментировать с разными подходами и техниками формирования. Кроме того, они зачастую уже имеют определенную толщину ствола, достаточную для выращивания кроны и начала формирования настоящего бонсай. Наконец, для этого «бонсай» производители используют, как правило, наиболее выносливые и устойчивые виды деревьев, такие как туполистный фикус, китайский вяз, китайская бирючина и т.д., многие из которых можно содержать в жилом помещении круглый год.

Наконец, можно купить уже более качественный готовый бонсай или по крайней мере продвинутый материал для бонсай, скажем из Японии. Однако имеет ли смысл в самом начале покупать дорогие деревья, которые могут не пережить период начального обучения своего хозяина, - на этот вопрос каждый должен ответить самостоятельно.

На самом деле, наверное, предпочтительнее с самого начала прибегнуть ко всем вышеперечисленным способам, чтобы сформировать коллекцию, позволяющую получать разнообразные навыки работы с бонсай и использовать соответствующие методы его выращивания и формирования, начиная с «разгона» ствола до требуемой толщины в случае выращивания дерева из семечка, проростка или черенка до навыков обрезки и поддержания в «форме» уже сформированного дерева бонсай.

Однако, прежде чем приступать к составлению основы своей будущей коллекции (чем больше коллекция, тем больше возможностей шлифовать свои навыки бонсаиста), необходимо, видимо, трезво оценить свои возможности. Прежде всего, в каких условиях вы сами живете. Если в городской квартире без балкона или лоджии, то вам придется ограничиться тропическими деревьями, которые не требуют холодного периода покоя. А вот если у вас есть балкон или лоджия, в зависимости от степени их утепления вы можете себе позволить содержать деревья из самых разных климатических зон, обеспечивая им необходимые для их здоровья условия, и прежде всего «зимовку» - период отдыха и восстановления сил перед новым сезоном вегетации. Но безусловно, оптимально держать бонсай на свежем воздухе в период роста с весны по осень, что можно обеспечить, только если вы живете за городом и у вас есть участок земли, на котором вы можете поставить столы и стойки для бонсай, теплицу, очень помогающую в переходные сезоны (ранняя весна и поздняя осень), организовать укрытия для зимовки деревьев и т.д.

Мелколистный вяз в наклонном стиле (высота 65 см). Широкое основание (небари), подчеркнутая сбежистость ствола, равномерное распределение ветвей, трещиноватая кора создают образ очень старого дерева, много повидавшего на своем веку. При этом нижние ветки толще и длиннее, они более редкие и слегка опущенные под собственной тяжестью, а верхние, напротив, тоньше и короче, чаще расположены и визуально сливаются в единый силуэт макушки.

Независимо от того, какие виды вы будете использовать и, где будет располагаться ваша коллекция, есть ряд общих соображений и требований, выполнение которых поможет выбрать подходящие деревья.

В самом общем виде эти соображения можно условно разделить на три группы: 1 - эстетические, 2 - касающиеся требований к условиям содержания, и 3 - связанные со здоровьем дерева.

1. С эстетической точки зрения лучше выбирать материал со сбежистым стволом (толщина ствола постепенно уменьшается по мере удаления от основания дерева) интересной формы с изгибами, желательно с большим числом веток разной толщины и на разной высоте. Очень удачно, если у дерева есть растущая вверх боковая ветвь, которая может стать новым лидером, т.е. продолжением и макушкой ствола. Ведь как правило, деревья, даже если им всего несколько лет, могут достигать в высоту 1,5-2 м и больше.

Естественно, для бонсай вам, скорее всего, понадобится только самая нижняя часть ствола, а все остальное придется отрезать. При этом важно понимать, что срезы большого диаметра едва ли смогут затянуться, и из них зачастую приходится вырезать мертвый участок древесины без коры (по-японски - «сяри») или дупло, чтобы выглядело естественно. Необходимо учитывать, что для кряжистого бонсай с ярко выраженным «мужским» характером больше подойдет дерево с грубой трещиноватой корой, а для изящного стройного деревца с «женским» характером, наоборот, с гладкой корой. Если у дерева уже есть красивые поверхностные корни, расходящиеся в разные стороны от его основания, то это большой плюс.

Лиственница (Larix decidua) в стиле расщепленный ствол. Высота 70 см. Для создания джинов (мертвые ветки) и сяри (мертвые участки ствола) используется как ручной (стамески и резаки), так и электрический инструмент (граверы, электростамески и т.д.) с соответствующими насадками. Вырезанные поверхности полируются наждачной бумагой, или направленным огнем, а иногда даже в пескоструйной машине (с защитой живых частей дерева), и кисточкой покрываются специальным предохраняющим раствором - сернистой известью (Lime Sulphur).

Уже на этапе выбора исходного материала для будущего бонсай имеет смысл учитывать характер роста данного вида растения и соответствующий этому стиль бонсай, длину междоузлий, которая определяет густоту облиствления (ее можно уменьшить обрезкой, но нельзя увеличить, поскольку она определяется генетикой). При выборе дерева учитывайте размер листьев (который до определенного предела можно искусственно уменьшать), чтобы они соответствовали масштабу будущего бонсай, а также размеры цветков и плодов, которые изменить нельзя, так как они зависят от генетики дерева. Поскольку бонсай должен выглядеть как старое дерево из дикой природы, то столь популярная сейчас вариегатность листвы (желтые, белые, розовые и прочие пятна на листьях или общий оттенок листвы разного цвета) в данном случае не приветствуется.

Роща из кленов Бургера (Acer burgerianum). Высота 45 см. Как говорил Сабуро Като, один из наиболее известных японских мастеров бонсай прошлого, при создании рощ главное - правильно, гармонично разместить три основных дерева (самые высокие и толстые), а остальные, более тонкие, разместить уже не проблема. Надо только их сажать на разном расстоянии друг от друга (чтобы не получался «забор»), а наиболее тонкие - на заднем плане для усиления перспективы.

Вечнозеленые хвойные деревья, как никакие другие, передают ощущение возраста, недаром их так любят японцы. Однако, кому-то они могут показаться скучно однообразными круглый год. Листопадные, с другой стороны, всегда разные, весной у них распускаются почки, зацветают цветки, завязываются и зреют плоды, осенью приобретает яркий окрас и сбрасывают листву... и так каждый год.

2. Подбор дерева для ваших конкретных условий содержания - это, казалось бы, очевидное, но тем не менее не всегда принимаемое во внимание соображение. Скажем, если вам хочется иметь бонсай из японского горного клена (клен дланелистный), но вы живете в городской квартире без балкона или лоджии, то вы не сможете организовать для такого клена правильную зимовку, за исключением несколько анекдотичного способа «зимования» бонсай в холодильнике.

Естественно, местные виды, как правило, более устойчивы и неприхотливы в содержании. Их зачастую можно оставить зимовать на поверхности открытого грунта под снегом.

Далее, если у вас на балконе или на участке нет прямого солнца хотя бы несколько часов в день, то заводить сосны или можжевельники, как правило, предпочитающие самые солнечные места, видимо, не стоит. Или напротив, если ваш балкон выходит на юг, то, скажем, ели или тисы будут на нем страдать от постоянного солнца и сухости, если только вы не работаете на дому и можете их вовремя поливать или опрыскивать, чтобы грунт в горшке был постоянно влажным. Без некоторого притенения от постоянного прямого солнца могут также страдать и дланелистные клены. Вообще, если вас часто не бывает дома, то имеет смысл выбирать более засухоустойчивые виды деревьев, скажем сосны или вязы.

Мелколистная сирень (Syringa meyeri) в наклонном стиле. Высота около 20 см. Цветущие бонсай обладают особой прелестью. Иногда они и выращиваются в основном ради короткого периода цветения. Как правило, секрет успеха кроется в поддержании хорошего здоровья дерева, что достигается и правильным выбором места содержания, и уходом, и подбором грунтовой смеси, но прежде всего организацией прохладного периода покоя и сокращением азотного питания в весенний период, до начала цветения.

3. Очень важно при выборе дерева правильно оценить его общее здоровье. Это прежде всего естественный здоровый цвет листвы/хвои без пожухлости. Не стоит покупать садовое растение для создания бонсай, если оно «болтается» в горшке - это может означать, что его только это пересадили, возможно, из открытого грунта с радикальной обрезкой корневой системы, что может привести к его гибели. С другой стороны, если дерево выращивалось в одном контейнере много лет подряд без пересадки, на что указывает чрезмерное уплотнение грунта, выпирающего за кромку горшка за счет роста корней, заполнивших весь объем контейнера, то это неизбежно ведет к ослаблению растения. Из этих же соображений без особой необходимости не стоит брать растения с очевидными признаками поражения болезнями и вредителями.

Уход за бонсай кому-то может показаться сложным и одновременно скучным. На самом деле это бесконечно медитативное занятие, позволяющее тебе каждый день «разговаривать» со своими деревьями или по крайней мере «слушать» их и проявлять свою заботу о них, получая в ответ красоту. И уж точно это не ракетные технологии, неподвластные среднему уму и способностям.

Где бы вы ни пытались заниматься бонсай - на балконе, загородном участке или в городской квартире, он должен располагаться в таком месте, где будет хотя бы несколько часов в день получать прямой солнечный свет. Если такого места нет, то не останется ничего другого, как организовать чуть ли не постоянное (не меньше 10-12 часов ежедневно) искусственное освещение, что может быть и дорого, и неудобно для проживающих в этой квартире.

В конечном счете, нужно понимать, что бонсай - это уличное «животное», которое будет лучше всего себя чувствовать и, соответственно, выглядеть на открытом воздухе, ощущая на себе солнечный свет, дождь и ветер. Так же как и человек, который проводит много времени на улице. Любые другие варианты будут так или иначе паллиативом, который при любых ухищрениях никогда не дотянет до таких идеальных условий.

Вместе с тем, в самую жаркую погоду на открытом воздухе может потребоваться несколько притенять деревья в самый солнцепек, чтобы не перегревались контейнеры, а с ними и корневая система. Естественно, в жаркую погоду на свежем воздухе может потребоваться поливать деревья не только ежедневно, но даже и дважды в день. Поэтому нужно трезво оценивать свои возможности или обеспечивать подстраховку в виде родственников и членов семьи, которые смогут полить ваши бонсай, пока вы на работе или тем более в командировке. Конечно, есть еще разные системы автополива, но я бы не рекомендовал доверять им во время многодневного отсутствия, в таких случаях за ними должен кто-то приглядывать.

В грунте для бонсай основная (50-80%) состав­ляющая - неорганические компоненты (ска­жем, отсеянный от пыли керамзитовый песок или мелкий керамзит, лава, акадама и т.д.), а в качестве органики (10-40%) добавляется либо нейтральный торф, либо кокосовое волокно, либо рубленая сосновая кора и т.д, а также 5-10% других составляющих вроде гранитной крошки и активированного угля.

Японцы считают полив бонсай искусством - так тонка грань между не много и не мало, не редко и не часто и т.д. За исключением тех особых случаев, когда умышленно уменьшают полив (скажем, для уменьшения размера листьев), грунт у бонсай должен быть всегда слегка увлажненным. Кто-то может подумать, что в этом случае самый лучший подход - использование максимально влагоемкого грунта, что позволит поливать пореже и избежать пересыхания. Однако помимо пересыхания существует другая не менее реальная опасность - перелив и переувлажнение корневого кома, неизбежно ведущие к загниванию корней и чаще всего гибели растения. В относительно замкнутом (несмотря на большие дренажные отверстия) пространстве контейнера риск загнивания корней более чем реален, если только не составить такой грунт, который будет сразу же после полива сбрасывать все излишки воды, но при этом оставаться достаточно влажным в течение определенного времени, до следующего полива. Если подобран правильный рецепт грунта для бонсай, то риск перелива практически сводится к нулю, в то время как риск пересыхания полностью контролируется владельцем деревьев.

Кстати, такой состав грунта также снижает риск переудобрения, поскольку все излишки удобрения вымываются во время ежедневного обильного полива (опять преимущество уличного содержания, где растения можно поливать из шланга). С правильно составленным грунтом можно использовать любые недорогие удобрения, имеющиеся на рынке.

Естественно, за исключением тропических деревьев, растущих круглый год, бонсай удобряют только в период вегетации. Предпочтение отдается органическим удобрениям, причем идеально комбинировать «долгоиграющие» удобрения, которые вносят не чаще 2 раз за сезон, и растворимые удобрения быстрого действия, которые применяют каждые 10-14 дней. Цветущие бонсай удобряют ранней весной, а затем делают перерыв вплоть до прекращния цветения. Также не удобряют деревья, у которых необходимо уменьшить размер листьев/хвои (в период от начала роста листвы до ее созревания). Начиная с сентября и по конец октября желательно использовать безазотные удобрения, чтобы деревья лучше подготовились к зиме.