Формирование бонсай

Наряду с обрезкой, изменение положения и направления роста ветвей является основным приёмом формирования бонсай. Легче всего делать это при помощи проволоки. В некоторых случаях только использование проволоки позволяет достичь желаемого результата.

В древности мастерам приходилось обходиться без проволоки. Для изменения положения ветвей использовали пальмовое волокно.

С его помощью можно притянуть побег к мощной ветви, сблизить побеги, оттянуть ветвь вниз, закрепив оттяжку за выступающий корень того же дерева, за край контейнера или за закреплённые в почве специальные закладные.

Видео: бонсай,коллекция,формирование

Причём способ крепления к корням предпочтительнее, так как при иных вариантах крепления появляется опасность смещения дерева относительно контейнера, с неизбежным повреждением корней.

Ветви направляли вниз, подвешивая на них что-нибудь, использовали промежуточные растяжки, создавая опорные точки для крепления растяжек. Если бы проволоки не было и сегодня, мастера так бы и поступали.

Проволока, по сравнению с прочими методами, наименее заметна на растении и этим во многом определяется доминирование этого метода. Вначале использовали железную проволоку, чуть позже - медную и, с последней трети прошлого века - алюминиевую.Алюминиевая проволока для формирования бонсай выпускается специально, двух видов - белая и анодированная, коричневая. Толщина её от 1мм до 4мм с шагом 0,5мм. В принципе, можно использовать любую алюминиевую проволоку подходящего диаметра, даже если проволока в изоляции.

Преимущество алюминиевой проволоки в том, что она практически не наклёпывается и может быть использована неоднократно. Для формирования ветвей свыше 3мм толщиной лучше использовать алюминиевую проволоку, для более тонких - подойдёт хорошо прожжённая на огне медная, а вот для нежнейших молодых побегов медный провод незаменим.

Практическая суть использования проволоки состоит в следующем: скрепляя вместе пластичную проволоку и упругую ветку (термин "ветка" условен, это может быть и побег, и ствол и даже корень) мы затем эту конструкцию деформируем в соответствии c нашими замыслами. Толщина проволоки выбирается такая, чтобы усилие, развиваемое старающейся вернуться в первоначальное состояние ветки, было недостаточным для деформации проволоки. Из сказанного следует, что при этом совсем необязательно обматывать проволоку вокруг ветки. Иногда гораздо удобнее приложить проволоку с одной стороны ветки и в нескольких местах скрепить их вместе обвязкой более тонкой проволокой.

Этот приём особенно хорош в случае нежной коры или очень колючей ветви. Но, в основном, применяется именно обматывание проволоки вокруг ветки, а иногда подобная техника применяется и для коррекции формы и направления корней. Имеются в виду корни, выступающие на поверхности земли, которые должны равномерно расходиться от основания ствола.

Подходящее для обмотки время

Наилучшее для обмотки время - ранняя весна, перед тем, как почки начнут распускаться. В это время ветки наиболее гибкие. Однако и зимой это можно с успехом проделывать, особенно с листопадными деревьями, так как на ветках нет листьев. При необходимости обмотка может быть сделана в любое время года.

Выбор толщины проволоки

Выбор толщины проволоки зависит от нескольких факторов.

1. От вида дерева. Есть виды с очень гибкой древесиной, побеги которыхбуквально можно завязывать узлом. Есть и такие, которые согнуть почти невозможно.
2. От возраста ветки. Даже при равной толщине ветвь более взрослая сильнее сопротивляется насилию. Стволы поддаются проволоке только в раннем возрасте, хотя у многих хвойных они сохраняют гибкость довольно долго.
3. От интенсивности планируемой деформации.
4. От материала проволоки (её жёсткости). Указать точное соотношение толщины проволоки и ветки практически невозможно. Но диапазон такой - от 0,5 толщины ствола до 0,1 толщины пятидневного побега лиственницы или вяза мелколистного. В случае сомнений предпочтительнее использовать более тонкую проволоку. При необходимости, когда вы убедились, что применённая проволока не обеспечивает нужной фиксации, вы можете продублировать обмотку такой же, или более тонкой проволокой, при этом витки вторичной обмотки должны вплотную примыкать к виткам первичной обмотки.

Техника обмотки

При обмотке в период вегетации растение нужно хорошо предварительно полить. Это придаст дополнительную гибкость древесине.

Начнём с основания. Как отмечалось, при помощи проволоки можно формировать и ствол. Очень важно закрепить один конец проволоки, воткнув её как можно глубже в почву, рядом с основанием ствола, под углом в 45 градусов. Нужно иметь в виду, что направление обмотки - по часовой стрелке или против неё, имеет значение. При плотной обмотке возможно не только изменение ствола (ветки), но и вращение их вокруг оси, причём в ту сторону, в которую вы наматываете проволоку. Длинный побег можно развернуть на 180 градусов и более. Это бывает необходимо при двурядном расположении листвы и побегов, а так же для ориентации части побегов в нужном направлении. Как правило, незначительное вращение ветки вокруг оси неизбежно при плотной обмотке.

Длина проволоки должна быть , как минимум, в полтора раза больше обматываемого участка, лишнюю проволоку всегда можно откусить. Обмотка всегда ведётся под углом 45 градусов., только по величине этого угла можно определить уровень квалификации специалиста. Ствол нужно обматывать снизу вверх так же под углом 45 градусов. Имеет смысл при необходимости продолжить тем же куском проволоки обмотку ветви- таким образом, начало проволоки, обвивающей ветвь, будет надёжно зафиксировано.Фиксацию проволоки для обматывания отдельной ветви нужно обеспечить или несколькими витками вокруг ствола (если планируется изменение её положения относительно ствола), или петлёй. При обмотке мощных ветвей проволоку нужно укладывать плотнее, туго, но не чрезмерно, чтобы не повредить кору. Усилие зависит от вида растения, возраста и толщины побега, а так же от того, будете ли вы вращать ветку вокруг оси.

Иногда бывает необходимо изменить направление совсем молодого побега. Делать это лучше сразу, так как недельного возраста побег закрепит своё положение очень быстро. Для этого используется самая тонкая проволока, лучше медная. В этом случае при обмотке проволоку не обязательно плотно прижимать к побегу. Выглядит это как спираль с внутренним диаметром в два - три раза больше диаметра побега, причём выдерживать угол обмотки в 45 градусов необязательно, т. е. спираль может быть довольно вытянутой.

Удаление проволоки

Видео: Бонсай из бука. Первое формирование

Своевременное удаление проволоки, плотно прилегающей к коре, очень важно. Стандартным временем для удаления проволоки является осень, после листопада. Если контрольный осмотр покажет, что проволока начала врезаться в кору ( независимо от времени и срока) её необходимо удалить, несмотря на то, что желаемое положение ветки не достигнуто. В этой ситуации после удаления старой проволоки нужно повторить операцию, но с укладкой новых витков в промежутках старых.

Обычно одного сезона бывает достаточно для фиксации нового положения ветки. Оставлять проволоку более чем на полгода нецелесообразно. Что касается деревьев, растущих медленно (сосна, можжевельник) проволока может не удаляться несколько лет. Проволока, наложенная на основание ствола для его утолщения и имитации скрученности, может быть оставлена на более продолжительный срок, так как её целью является глубокое врезание в кору и даже древесину.

Удаляют проволоку, просто перекусывая каждый виток специальными кусачками ( короткие лезвия, длинные ручки ). Снимать проволоку можно, осторожно разматывая её, начинать с кончиков веток, к стволу и вниз, в порядке, обратном наматыванию. При этом её ещё можно вращать вокруг оси, чтобы компенсировать её скручивание во время обмотки. Снятая таким образом и аккуратно распрямлённая проволока может служить вам ещё долгие годы.

Если проволока не успела врезаться в кору, растение, как правило, при неспешном разматывании не травмируется. Иногда, особенно в развилках ветвей, приходится разрезать проволоку и удалять по частям, но такая необходимость возникает очень редко.

Рекомендации

Старайтесь использовать обмотку как можно меньше. Чем моложе ветка, которую вы подвергаете этой процедуре, тем больше надежды на успех. Особую осторожность следует соблюдать при работе с фикусами, клёнами, яблонями. Если ветка надломилась, наложите шину (используйте липкую ленту) и обработайте место излома клеем БФ-6. Главное при этом - обеспечить неразрывность хотя бы узкой полосы коры, соединяющей оба фрагмента ветки.

Видео: Мой дубовый лес. Формирование кроны (ч.1)

Бонсай - это искусство, требующее не только специальных знаний, но и большого терпения. Будьте терпеливы и у вас всё получится.