Размножение глоксинии

При описании размножения глоксиний чаще всего упоминает­ся деление клубней и укоренение листовых черенков. Я хочу пред­ложить еще один опробованный способ, который дает результаты уже в текущем сезоне.

Весной, после пробуждения растений, я ставлю их туда, где интенсивность освещения неве­лика. Например, на подоконник северной ориентации. Как только расте­ния тронутся в рост, они начнут вытягиваться от недостатка света. Это и нужно.

Когда появится 3-я пара листиков, и они достигнут размера около 4 см, срезаю верхушку на 2 см ниже этих листьев и окореняю ее в воде или почве, накрыв верхней половиной разрезанной пластиковой бутылки (без крышки). Через некоторое время из пазух второй пары листьев появятся молодые побеги, которые также укореняю.

Когда над оставшейся парой листиков подрастут новые побеги, один срезаю для укоренения, а второй оставляю. Вазон с оставшимся побегом, как и горшочки с укоренившимися стеблевыми черенками, переношу на место с нормальной интенсивностью освещения. Все растения зацветают в этом же сезоне.

Семенное размножение глоксинии

Преимущество растений, вы­ращенных из семян, в том, что они более устойчивы к неблаго­приятным условиям содержания и болезням.

Высеваю семена с ноября по январь. Почву беру свежую, ранее не использованную, водо- и воз­духопроницаемую. Так как семе­ма глоксиний очень мелкие, землюдля верхнего слоя тщательно просеиваю, разравниваю, слегка уплотняю и увлажняю из опрыски­вателя, или с поддона. Плошки с ‘посевами накрываю бумагой или тканью (чтобы не было конден­сата), а поверх — пленкой. Еже­дневно утром открываю для про­ветривания. С появлением всхо­дов укрытие снимаю.

Сеянцы глоксинии желательно держать под лампами дневного света, уве­личивая с их помощью световой день до 12-14 часов. Через 30--60 дней после всходов сеянцы выбраковываю, оставляя 20-30% ‘самых крепких.

Первый раз пикирую растения после появления пары настоя­щих листочков (через 4-6 недель после посева). Отделять расте­ния стараюсь с комочком почвы.

Еще через пару месяцев отби­раю самые крепкие экземпляры- и пересаживаю в горшочки диа­метром около 12 см, с хорошим дренажем. Глоксинии хорошо от­бываются на подкормки жидкими удобрениями для комнатных рас­тений. Бутоны обычно формиру­ется над 5-6-й парой листьев.

Опыление глоксинии

А вот чтобы получить собс­твенные семена, опыляю цветки вручную. В первой половине дня, в солнечную погоду беру пыльцу с одного растения и переношу на пестик цветка другого. Пыльцу можно наносить зрелым пыльни­ком (тычинкой) или ваткой на кон­чике спички, или тупым кончиком швейной иглы.

Для того, чтобы завязались семена, надо выбрать подходя­щее время для опыления. Через 1-2 дня после раскрытия цветка пыльца уже готова к опылению, а пестик еще нет. Через 5-6 дней, когда рыльце пестика раскрыва­ется и возвышается над пыльни­ком, он готов о опылению, а жиз­неспособность пыльцы падает. Поэтому пыльцу я беру с моло­дых цветков.

Неодновременное развитие тычинок и пестика — естествен­ный заслон для самоопыления. При перекрестном опылении из семян вырастает более жизне­способное поколение.

Если опыление произошло, то уже через несколько часов рыль­це заметно сжимается, через не­сколько дней венчики опыленных цветков опадают, тычинки усыха­ют, а чашелистики отгибаются, принимая горизонтальное поло­жение. Затем развиваются плоды в виде коробочек.

Семена глоксинии созревают обычно че­рез 1,5-2 месяца после опыления. Их собирают, как только коробоч­ки слегка растрескаются. После тщательной просушки семена го­товы к посеву. Зацветают сеянцы через 5-7 месяцев.

Хотелось бы отметить, что у глоксиний, предназначенных для опыления, я всегда удаляю пер­вые бутоны, появляющиеся после зимовки. Это, на мой взгляд, поз­воляет растению сохранить силы для дальнейшего цветения.