Забор из профнастила - почему именно он

Когда мы купили наш участок, на нем были только уличный туалет и вагончик. После отдыха летом в вагончике, со всех сторон открытом любопытным взглядам соседей, поняли, что забор уже не роскошь, а необходимость. 

Сетка рабица отпала сразу, через нее все видно, да и изолированным участок с ней никак не назовешь. Деревянный забор также был нами отвергнут ввиду недолговечности. Мы планировали строительство дома, и уже ко второму году обладания своим участком лишились бензогенератора и части кирпичей, поэтому нужно было срочно придумать что-нибудь более надежное, чтобы не лишиться еще и насоса в скважине. Класть забор из кирпича было дорогим удовольствием, поэтому самый бюджетный вариант для нас был найден в лице забора из профильного листа. Хотелось что-то такое:

Поскольку нам хотелось иметь красивый внешний вид лицевой части забора, пришлось прибегнуть еще и к кирпичной кладке. И вот что вышло у нас:

Прежде чем приступить к возведению забора, поговорим о том, что такое профнастил и чем он хорош при возведении забора. Профнастил — это горячеоцинкованная сталь, покрытая полимерными веществами. Оцинкованные стальные листы прокатываются в прессе и покрываются слоем веществ против коррозии металла, затем грунтовкой и защитным лаком (внутри) и защитным полимерным покрытием, состоящим из полиэстера, матового полиэстера, пурала и т.п (снаружи).

В зависимости от того, для каких целей используется профнастил, его подразделяют на виды: 

• Используемый для монтажа стен и забора (оцинкованный) — С (С18, С21, С10, С8)
• Используемый для кровли — Н (Н60, Н57, Н44)
• Профильный лист используемый для стеновых ограждений и кровли - НС (СН44, СН35)

Видео: A fence of corrugated Board with your hands

У различных видов профильных листов различная высота волны: 8-158 мм. К примеру, лист используемый для построения забора, имеет меньшую длину волны, поэтому если использовать его для кровли, крыша может накапливать воду и, как следствие, протекать. Листы же для кровли имеют большую длину волны и канавки для отвода влаги. При этом их несущая способность выше, чем у профиля для стен и забора. Это позволяет хорошо удерживать снег, не травмируя перекрытия. Но при всем при этом полезная ширина листа для кровли меньше, чем у листов для стен и забора.

Теперь узнаем, что такое полезная ширина. Когда мы только начинали разбираться в этом вопросе, сей термин вызывал у меня панику, но оказалось, что под этими словами скрывается монтажная ширина листа. При перекрытии кровли, например, когда лист заходит на лист, полезная ширина меняется. Она становится меньше
 
При выборе нужного вида профильного листа желательно знать его маркировку. Она зависит от ширины листа и высоты волны листа.
Как пример, маркировка С10-1100-0,6, где

• С — означает профнастил для забора и стен
• 10 — высота волны в мм
• 1100 — полезная ширина профилированного листа в мм
• 0,6 — толщина оцинкованного профнастила в мм

Плюсы профильного листа

1. Большой срок службы
2. Приемлемая стоимость для потребителя
3. Простота в монтаже
4. Устойчивость к условиям окружающей среды
5. Большой выбор цветов и различных форм.

 

Необходимые инструменты и материалы для создания забора из профнастила

Инструменты для создания забора из профнастила:

1. Сварочный аппарат
2. Шуруповерт
3. Лопата
4. Мастерок
5. Ведра
7. Расшиватель швов

Необходимый материал:

1. Профильная труба диаметр 80х80 мм
2. Профильная труба 20х10 мм
3. Профлист (профнастил) 200х110 см
4. Кровельные саморезы
5. Кирпич облицовочный полуторный

Материалы для лицевой части забора и фундамента:

1. Цемент
2. Песок
3. Щебень
5. Козырьки на столбы между воротами 6 шт.
6. Краска (красится металлокаркас)
7. Арматура 10 мм
8. Доска для опалубки 150 мм.

Видео: Установка столбов для забора из профнастила

Приступаем к работе по созданию забора

Под переднюю часть забора заливаем фундамент: для этого выкопали траншею шириной 30 см и 1 м глубиной.

Дальше из арматуры 10 мм готовился каркас будущего фундамента. После этого из доски 150 мм делалась опалубка. В фундамент устанавливались трубы, которые впоследствии были обложены кирпичом и стали столбами для будущих ворот. На трубы наваривались петли, на которые будут крепиться ворота. 

Далее варим каркас для калитки и ворот. Когда каркас из труб готов, поперек наваривается труба диаметром 20х40 мм. Это нужно для жесткости и лучшего крепления профлиста.

У нас участок располагается под уклоном. Поэтому забор делался «лесенкой». На рисунке ниже виден уклон забора.

Копались лунки, в которые на 1 м заглублялась труба 80х80 мм длиной 3 м (покупались уже нарезанные) и заливалась бетоном. Наверх труб ставились пластиковые заглушки, чтобы исключить попадание осадков. Далее к забетонированным опорам приваривались 2 поперечные трубы диаметром 20х40 мм. После того как железная конструкция была готова, ее покрасили краской по металлу, устойчивой к окружающей среде. Когда каркас был готов, с помощью кровельных саморезов по металлу профнастил прикручивался к трубам.

Положить ровно кладку с первого раза невозможно, поэтому если мало опыта в этом вопросе, лучше доверить это дело профессионалу, так же как и управление сварочным аппаратом.

Как вариант, возможны конструкции не с кирпичной основой, а с бетонным, металлическим или комбинированным каркасом.

Получившийся у нас забор полностью удовлетворяет всем нашим требованиям, благодаря изолированности участка мы спокойно смогли пробурить скважину на глубину 117 м и установить в нее необходимое оборудование. И уже не опасались, что у нас что-то может уехать с мародерами на рынок. А у вас на участке какой забор?