Размножение роз

В настоящее время фирмы и садовые центры предлагают покупателям большой выбор посадочного материала роз, что значительно упрощает затраты труда.

Но в большинстве случаев посадочный материал дорогой либо нет нужного вам сорта (но он есть у вашего знакомого, который готов поделиться черенками), может, кому-то хочется иметь несколько кустиков одного сорта или посадить мини-розарий.

В любом случае многим любителям-розоводам интересно будет попробовать самим вырастить розы.

Розы можно размножать семенами и вегетативным способом. Семенами размножают в основном дикорастущие розы и выращивают подвои для прививок. Кроме того, это основной способ в селекционной работе. При размножении семенами потомство культурных роз не сохраняет своих сортовых качеств.

Все культурные розы размножают вегетативно — делением кустов, отводками, отпрысками, черенкованием и прививкой. Последний способ является основным для большинства этих растений.

Размножение роз делением куста

Этот способ подходит только для корнесобственных (не привитых) роз. Его используют при размножении парковых роз, иногда — полиантовых, флорибунда, плетистых.

Взрослые кусты, имеющие много побегов, осенью или весной до распускания почек выкапывают из земли, корни и побеги укорачивают (если делят весной — побеги обрезают коротко).

Острым ножом, секатором или пилой куст делят на несколько частей так, чтобы каждая имела корни и хотя бы один побег. После деления кустики сажают в землю обычным способом, заглубив на 5 см. После посадки обильно поливают и слегка окучивают землей.

Размножение роз отводками

Таким способом хорошо размножать розы с длинными и гибкими побегами, например, плетистые, почвопокровные. Для этого в конце июня около куста в месте, куда будет отклоняться побег, копают канавку глубиной 10 см.

На побеге в месте соприкосновения с землей можно сделать кольцевой или продольный (5-10 см) надрез коры острым ножом, после чего укладывают побег в канавку, пришпилив его в нескольких местах, и присыпают землей.

Верхушка побега должна оставаться над землей — ее лучше привязать к колышку. Землю поддерживают во влажном состоянии.

К осени отводки укоренятся и следующей весной их отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. Чтобы не ослаблять куст, оставляйте на нем не менее 3-5-ти побегов.

Размножение роз отпрысками

Размножают отпрысками в основном парковые розы. Отпрыски отрастают на некотором расстоянии от куста в виде прямых побегов. Вначале они не имеют собственных корней и развиваются за счет материнского растения.

Корни у них образуются на следующий год. Тогда отпрыски весной или осенью отделяют от материнского растения и высаживают на новом месте. При посадке побеги укорачивают на 1/2.

Размножение роз черенкованием

Это наиболее простой способ размножения роз, доступный даже начинающему розоводу-любителю.

Но и у него есть свои плюсы и минусы. Не все розы хорошо укореняются и растут на собственных корнях. Лучше всего этим способом размножить миниатюрные, полиантовые, плетистые (особенно с мелкими цветками), почвопокровные и некоторые сорта роз группы флорибунда.

Остальные хуже укореняются, слабее развиваются и цветут. Кроме того, большой выпад черенков из-за слабой корневой системы происходит в первую зиму.

В питомниках укорененные черенки в начале осени из парников высаживают в горшки и, как правило, два года доращивают в оранжерее, так как только на второй год корнесобственные розы развивают хорошую корневую систему.

Плюс в том, что большинство корнесобственных роз (в том числе полученных черенкованием) при обмерзании надземной части способны быстро восстанавливать куст из спящих подземных почек (чего не происходит у привитых роз).

К тому же при этом способе есть возможность получить большое количество посадочного материала в короткие сроки и с малыми затратами.

Черенкуют розы с конца июня до конца июля. Перед черенкованием (примерно за месяц) подготавливают парник, который сооружают на открытом, слегка притененном участке, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на него. Важно, чтобы в месте установки парника уровень грунтовых вод не превышал 1,5-2 м, во избежание весеннего подтопления.

Для этого выкапывают яму глубиной 0,5 м, шириной до 1 м, длина — произвольная. Желательно заполнить ее на 2/3 свежим навозом, накрыть пленкой и оставить на 1 -2 недели, чтобы он разогрелся и немного осел.

После этого, сняв пленку, на навоз насыпают плодородную землю, смешанную с торфом (1:1), слоем 15-20 см и сверху — 3-5 см чистого речного песка. Если нет свежего навоза, яму делают меньшей глубины и наполняют ее смесью земли и торфа.

Кроме того, для черенкования можно использовать ящики. Почву в парнике перед черенкованием хорошо проливают.

На черенки используют среднюю часть однолетнего отцветающего или отцветшего побега толщиной не более 5-6 мм. Верхняя часть его, молодые, жирующие и одревесневшие побеги непригодны для черенкования.

Срезать их лучше непосредственно перед черенкованием. Черенки нарезают с одним междоузлием (двумя почками), либо с двумя междоузлиями (тремя почками). Верхний срез делают прямым на расстоянии 0,5 см выше почки.

Нижний срез — косой, с противоположной стороны нижней почки. В этом случае лучше всего использовать острое лезвие бритвы. Листовые пластинки укорачивают, оставляя на каждой по 2 листочка, нижний лист убирают совсем, а также удаляют все шипы.

Нижний срез для лучшего укоренения хорошо обработать корневином (в виде пудры) или любым другим стимулятором роста и наклонно, под углом 45 град., посадить в парник, прижимая землю вокруг черенка.

Не допускайте пересыхания нижнего среза. Если у вас много черенков, то лучше их сначала опустить в емкость с чистой водой, а потом обмакивать в корневин и сажать. Сажают их на глубину 1,5-2 см (не глубже), выдерживая расстояние в 5 см между «саженцами» и 8-10 см — между рядами.

Следите за тем, чтобы нижний срез находился в песке, а не в земле. После этого черенки опрыскивают водой и накрывают парник или ящик пленкой.

Первые две недели черенки нужно опрыскивать не менее 5-7 раз в день и следить, чтобы субстрат оставался влажным. При жаркой погоде пленку нужно приоткрывать для проветривания.

Если температура воздуха в парнике будет выше температуры почвы, почки на черенках могут тронуться в рост раньше времени, и тогда укоренение будет проходить хуже либо черенки совсем не укоренятся.

Примерно через 2-3 недели опрыскивания можно сократить до 3-х раз (но не допускать пересыхания субстрата), а пленку приоткрывать чаще.

В это время у черенков начинает образовываться каллюс, а спустя еще 2-3 недели появятся корни и тронутся в рост почки. Тогда пленку можно совсем снять. Появляющиеся бутоны нужно обязательно удалить.

Такие черенки еще нельзя высаживать в грунт на постоянное место — их оставляют в парнике или ящиках, которые устанавливают в парник или на невысокие (до 10 см) гряды. С наступлением холодов их укрывают слоем торфа (20-25 см) и лапником.

На следующий год весной, в мае, перезимовавшие черенки высаживают на грядку, притеняя первое время от прямых солнечных лучей, поливая и подкармливая весь сезон, а осенью осторожно выкапывают и пересаживают на постоянное место.

Можно весной высадить черенки вначале в горшки диаметром 10-12 см и установить их в парник или прикопать наполовину в грядки, а осенью из горшков пересадить на постоянное место.

Если есть непромерзающий подвал с температурой зимой около 0 — +5 град., осенью лучше высадить черенки в горшки и установить на зиму в подвале, следя, чтобы земля в горшках была чуть влажной.