Помидоры – выращивание рассады из семян, посадка в открытый грунт и уход

Содержание

• 1. Прослушать статью (скоро)
• 2. Овощ помидор (томат) – описание
• 3. Выращивание помидоров из семян
• 3.1. Посев семян помидоров
• 3.2. Выращивание рассады помидоров
• 3.3. Пикировка помидоров
• 3.4. Выращивание помидоров на подоконнике
• 4. Посадка помидоров в открытый грунт
• 4.1. Когда сажать помидоры в грунт
• 4.2. Грунт для помидоров
• 4.3. Как высаживать помидоры в открытый грунт
• 4.4. Выращивание помидоров в теплице
• 5. Уход за помидорами
• 5.1. Как вырастить помидоры
• 5.2. Полив помидоров
• 5.3. Как подвязать помидоры
• 5.4. Подкормка помидоров
• 5.5. Обработка помидоров
• 6. Вредители и болезни помидоров
• 7. Сбор и хранение помидоров
• 8. Виды и сорта помидоров

Овощ помидор (томат) – описание

У помидоров сильно развитая, быстро формирующаяся разветвленная стержневая корневая система, уходящая в глубину на метр и более, и разрастающаяся на 1,5-2,5 м в ширину. Характерно, что при хороших условиях развития дополнительные корни могут образовываться на любой части стебля, поэтому в культуре возможно не только семенное размножения помидоров, но и вегетативное – пасынками или черенками. Стебель у помидоров ветвящийся, полегающий или прямостоячий, достигающий в высоту от 30 до 200 и более сантиметров. Непарноперистые листья томата рассечены на крупные доли, у некоторых сортов они напоминают листья картофеля. Собранные в кисти цветки невзрачны, мелки, разной степени желтизны, они обоеполы – в одном цветке есть и женские, и мужские органы. Плоды представляют собой многогнездные ягоды разных форм – округлые, эллипсоидные, цилиндрические. Масса плода может быть всего 30 г, а может достигать 800 г. Цвет спелых плодов зависит от сорта: он может быть бледно-розовым, оранжевым, ярко-красным, малиновым, белым, светло-зеленым, светло-желтым, ярко-желтым, золотисто-желтым, коричневым, фиолетовым и почти черным. Семена помидоров плоские и мелкие, заостренные у основания, разных оттенков желтого цвета, с опушением, придающим им сероватый оттенок. Они не теряют всхожести от 6 до 8 лет.

В ботаническом смысле помидоры – ягоды, однако в 1893 году Верховный суд Соединенных Штатов, а в 2001 году Евросоюз решили считать помидоры не фруктами, как все другие ягоды, а овощами.

Выращивание помидоров из семян

Посев семян помидоров.

Выращивание помидоров в открытом грунте осуществляется через рассаду, поскольку при посеве семян непосредственно в грунт плоды за сезон не успевают созреть. Выращивание рассады помидоров начинается зимой с таким расчетом, что через месяц после второй пикировки ее можно будет высаживать в открытый грунт. В каждой климатической зоне посадка помидоров на рассаду осуществляется в свои сроки, но в любом климате при соблюдении всех необходимых условий период с момента посева семян до высадки рассады на грядку в зависимости от сорта составляет 45-65 дней. Например, в средней полосе семена на рассаду сеют с 8 по 20 марта. Если вы собираетесь выращивать помидоры не в грунте, а в теплице, рассада будет готова к пересаживанию в парник за 30-35 дней. Кстати, в районах с недолгим летом в открытом грунте лучше выращивать крупноплодные сорта помидоров: даже если они не успеют дозреть, их можно дозарить, сняв с куста бурыми. Мелкоплодные помидоры при дозаривании делаются невкусными и вялыми, а крупноплодные даже после дозревания в помещении остаются сочными, сладкими и вкусными.



Перед тем, как сажать рассаду помидоров, семена прогревают двое суток при температуре 30 C, затем еще трое суток при температуре 50 C, после чего замачивают их на полчаса в розовом растворе марганцовки, потом полощут 10 минут в чистой проточной воде и выдерживают несколько часов в стимуляторе роста.

Для посева рассады помидоров подойдёт любой универсальный грунт, в том числе состоящий из равных частей песка и торфа. Можно выращивать рассаду помидоров в субстрате, состоящем из семи частей торфа, полчасти опилок и одной части дерновой земли. Хорошо растут сеянцы и в грунте из трех частей торфа и одной части перегноя с добавлением по полчасти опилок и коровяка. Какой грунт вы бы ни предпочли, его обязательно нужно продезинфицировать в духовке или микроволновой печи, а за две недели до посева семян еще и пролить однопроцентным раствором препарата ЭМ-Байкал. Стерилизовать грунт можно также вымораживанием: выставьте емкость с готовым грунтом для рассады на мороз в начале зимы, а весной внесите ее, дайте согреться и приступайте к посеву.



Ящики для выращивания рассады помидоров должны быть высотой не менее 10 см. Если у вас достаточно места, старайтесь не сеять семена густо, а еще лучше использовать для посева торфяные таблетки диаметром 33-36 мм, разложив в них по 2-3 семени, и тогда можно будет избежать пикировки всходов. Не заделывайте семена слишком глубоко: посейте их на влажный грунт и присыпьте сверху слоем почвы или вермикулита толщиной 3-4 мм. Накройте посевы пленкой или бумагой.

Выращивание рассады помидоров.

Правильный уход за рассадой помидоров положительно влияет на качество и количество будущего урожая. До появления всходов температура в помещении с посевами поддерживается на уровне 25 C. Как только появятся ростки, а случается это в среднем через 5-7 дней, пленку или бумагу снимают (сделать это лучше во второй половине дня), затем сеянцы устраивают под яркий рассеянный свет, а температуру на неделю понижают днем до 10-15 C, а ночью до 8-12 C. По истечении семи дней температуру в помещении в солнечные дни устанавливают в пределах 20-25 C, в пасмурные – 18-20 C, а ночью – 14-16 C. Следите за тем, чтобы при регулярном проветривании сеянцы не попадали на сквозняк.

Видео: Томаты - выращивание и уход



Полив субстрата осуществляют отстоянной водой комнатной температуры через мелкодисперсный распылитель один раз в неделю, однако с момента посева семян во влажный грунт до появления у сеянцев первого настоящего листочка почву не поливают. Когда у сеянцев разовьется по 5 настоящих листьев, переходят на режим полива один раз в 3-4 дня. Будьте готовы к тому, что вам придется организовывать сеянцам дополнительное освещение, поскольку для нормального развития им необходим 12-16-часовый световой день, но если у вас нет такой возможности, подкормите сеянцы калийными удобрениями в слабой концентрации. Когда рассада подрастет, добавьте в ящики слой почвы толщиной 1-2 см, чтобы обеспечить сеянцам устойчивость.

Пикировка помидоров.

Пикировка сеянцев осуществляется в фазе развития двух настоящих листьев. О необходимости пикировки рассады томатов существуют прямо противоположные мнения, и у приверженцев каждого из них есть свои резоны. Чтобы понять, на самом ли деле сеянцам так необходима эта процедура, можно проделать эксперимент: часть сеянцев распикируйте, пересадив их после прищипки центрального корня в стаканчик объемом не менее 0,5 л (если вы будете использовать тару меньшего объема, вам придется пикировать сеянцы дважды), а остальным всходам просто подсыпьте в емкость немного почвы для устойчивости. Этот простой опыт позволит определить, какие из сеянцев лучше развиваются и так ли уж нужна пикировка рассады.



Перед тем, как пикировать помидоры, почву в емкости с рассадой увлажняют. При пикировке пересадка сеянцев в стаканчики может осуществляться поштучно, а можно высаживать в одну емкость два сеянца, а когда они вытянутся до 10-15 см, их стебли плотно связывают по всей длине синтетической нитью. Когда два стебля срастутся в один, нить убирают, и у вас получится растение с мощным стеблем и двумя корневыми системами.







После пикировки температуру в помещении, где содержатся сеянцы, на неделю повышают до 25-27 C в солнечные дни, до 20-22 в пасмурные и до 14-17 C ночью, затем возвращаются к прежнему температурному режиму.

За две недели до высадки рассаду начинают готовить к условиям, в которых ей предстоит расти в открытом грунте: полив постепенно сокращают, рассаду ежедневно выставляют ненадолго на свежий воздух под прямые солнечные лучи, подкармливают раствором 1 г аммиачной селитры, 7 г сульфата калия и 4 г суперфосфата в 1 л воды, проводят профилактическую обработку от болезней и вредителей однопроцентной бордоской жидкостью.



Выращивание помидоров на подоконнике.

В домашних условиям можно выращивать разные овощные культуры – помидоры, огурцы, перец сладкий, перец горький и другие. Светолюбивые помидоры лучше выращивать на южном подоконнике, поскольку они нуждаются в хорошем освещении и не боятся даже прямых солнечных лучей. В осенне-зимний период, когда световой день становится коротким, для нормального развития томатов вам понадобится агро-лампа или люминесцентный светильник. Для выращивания в условиях квартиры лучше выбирать карликовые или низкорослые сорта, например, Маленькую Флориду, Дубок, Жемчужину красную или желтую, Пиноккио, а также гибриды Балконное чудо, Бонсай и Бонсай микро.

В стаканчики насыпают грунт, состоящий из торфа, песка, перегноя и дерновой земли в равных частях, проливают его кипятком, а когда он остынет, раскладывают по нему семена. Проросшие семена кладут в стаканчик по одному, непророщенные – по 2-3 семени. Заглубляют семена на 2 см. Проращивают семена, завернув их во влажную ткань на несколько дней, пока на них не появятся крошечные росточки. Но перед началом проращивания посевной материал проверяют на всхожесть: опускают на 15 минут в светло-розовый раствор марганцовки – за это время жизнеспособные семена набухнут и осядут на дно, а невсхожие всплывут.



Стаканчики с посевами содержат при температуре 25-30 C накрытыми стеклом или пленкой, а через 3-5 дней, когда проклюнутся всходы, емкости переносят на подоконник, на котором уже должно быть установлено устройство для дополнительного освещения. Перед тем, как поливать помидоры, убедитесь, что верхний слой субстрата просох. Для увлажнения грунта используют резиновую медицинскую грушу, заполняя ее отстоянной водой комнатной температуры и вводя воду между стенками стакана и грунтом. Таким образом вы не размоете грунт и сумеете избежать переувлажнения его верхнего слоя. Для увлажнения грунта можно использовать способ полива в поддон.

Когда рассада окрепнет, ее пересаживают в емкости побольше: низкорослым сортам будет достаточно трех-пятилитровых горшков, а для высокорослых помидоров необходима посуда объемом 8-12 литров. На дно горшка укладывают слой дренажа, затем слой песка толщиной 2 см, помидорный сеянец с земляным комом из стаканчика переваливают в горшок и постепенно добавляют столько земли, чтобы горшок оказался заполненным и не содержал пустот. Сеянец заглубляют по семядольные листья.



По мере роста помидора вам придется проводить его пасынкование – удаление побегов, развивающихся в пазухах листьев. Не используйте для этого режущих предметов, обламывайте пасынки руками, оставляя пенек в 10-20 мм. Эта процедура стимулирует развитие основных побегов и в значительной степени повышает урожайность куста. Оптимальная дневная температура после пересадки томата – 28 C, а ночная – 15 C. Поливают помидоры 2-3 раза в неделю отстоянной водой комнатной температуры, стараясь не размывать поверхность грунта. Один раз в декаду проводите удобрение помидоров минеральными или органическими подкормками, но внимательно следите за концентрацией, чтобы не спровоцировать разрастание зелени в ущерб формированию плодов. Следите за устойчивостью стебля и, если возникнет необходимость, будьте готовы подвязать кустик к опоре. Для уверенности в том, что ваши помидоры опылятся, пару раз в неделю осторожно встряхивайте растение. Когда большая часть плодов будет сформирована, целесообразно удалить верхушку куста и цветущие кисти. Помидорный куст в домашних условиях при правильном уходе может плодоносить пять лет, однако самыми плодотворными бывают обычно первые два года.



Посадка помидоров в открытый грунт

Когда сажать помидоры в грунт.

Посадка помидоров в грунт осуществляется в июне, когда минует опасность заморозков и установится теплая погода. К этому времени у сеянцев развивается корневая система, появляются цветочные кисти, количество листьев достигает семи или восьми, а стебель вырастает в высоту до 25-30 см.

Участок для дальнейшего выращивания помидоров должен хорошо освещаться и прогреваться солнцем и быть защищенным от ветра. Хорошо, если в качестве предшественников на нем выращивались капуста, бобовые культуры, лук, морковь, свекла, турнепс и другие корнеплоды. Если же на участке росли перец, баклажаны или картофель, то есть представители пасленовых, то выращивать на нем помидоры вы сможете не раньше, чем через три года.



Грунт для помидоров.

Помидоры любят богатую органикой почву, при этом они обладают способностью быстро выбирать из нее все питательные вещества, поэтому в грунт для помидоров необходимо заранее вносить перегной или компост в количестве 4-6 кг на м , а также минеральные удобрения: фосфорные и калийные по 20 г за полгода до посадки помидоров под осеннюю перекопку и по 10 г азотных удобрений весной в год посадки. В октябре предшествующего посадке помидоров года почву на участке перекапывают с органикой, причем, чем крупнее получатся комья земли, тем лучше, а весной в год посадки нужно провести на участке два рыхления почвы глубиной до 10 см с заделкой азотного удобрения. При условии ежегодного внесения в грунт органики на одном участке можно выращивать помидоры 2-3 года, после чего необходимо сделать как минимум трехлетний перерыв.

Как высаживать помидоры в открытый грунт.

Перед посадкой в открытый грунт рассады на участке выкапывают лунки глубиной со стаканчик, в котором находится рассада, и хорошо проливают их водой. Лунки располагают в ряду на расстоянии 30-40 см, между рядами сохраняют интервал 50-60 см. Сеянцы высотой 30 см высаживают в лунки под прямым углом, вытянувшиеся экземпляры или сеянцы высокорослых сортов сажают под наклоном вершиной на юг, погружая в землю четверть или даже треть стебля. Почву уплотняют, поливают, возле высокорослых помидоров втыкают колышек, который может понадобиться растению как опора. Приблизительная плотность растений на 1 м :

• – высокорослые сорта и гибриды – 3-4 куста;
• – сорта с ограниченным ростом основного стебля, а также те, которые формируют всего один стебель – от 6 до 10 кустов;
• – сорта, формирующие 2-3 стебля на кусте – 4-6 растений.


Выращивание помидоров в теплице.

Посадка помидоров в теплицу осуществляется в первую декаду мая. Однако в это время по ночам еще прохладно, поэтому обтяните теплицу двумя слоями пленки с люфтом в 2-3 см между ними. После наступления теплой погоды, а это может произойти уже в начале июня, верхний слой пленки можно будет снять. Имейте в виду, что помидоры не выращивают в теплице одновременно с огурцами, поскольку необходимые для томатов режим проветривания, более низкая влажность воздуха и температура содержания совершенно не подходят огурцам. Кроме того, выращивание помидоров требует постоянной освещенности, малейшее затенение от деревьев или кустов может негативно сказаться на будущем урожае.

Не высаживайте помидоры в гряды после предшественников или хотя бы замените после них верхний слой почвы толщиной в 10-12 см во избежание заражения антракнозом, после чего проведите обеззараживающую обработку грунта кипящим раствором столовой ложки медного купороса в 10 литрах воды. Купорос можно заменить двумя таблетками Оксихома. При подготовке к посадке в грунт вносят по 3 столовых ложки двойного суперфосфата в гранулах, чайную ложку калиевой селитры или карбамида, по столовой ложке калимагнезии и сульфата калия и пару стаканов древесной золы.



Пересадка сеянцев стандартного размера в тепличный грунт осуществляется по тому же принципу и в том же порядке, что и посадка в открытый грунт, а вот вытянувшиеся или переросшие сеянцы сажают таким образом: в дне лунки выкапывают еще одну лунку размером с горшок, в котором растет длинный сеянец. Вот в нее и устанавливают торфяной горшочек или переваливают земляной ком с переросшей рассадой и закапывают только эту нижнюю лунку, а верхнюю лунку оставляют открытой. Через две недели, когда рассада приживется, можно будет закопать и вторую лунку. Зачем это делают? Дело в том, что растение на погребенном под землей участке стебля сразу начинает образовывать дополнительные корешки и, растрачивая на это силы, долго и плохо приживается.

После высадки рассады ее в течение двух недель не поливают, по истечении этого срока саженцы подвязывают к опоре высотой до 2 м и формируют из них одностебельные растения с 7-8 цветочными кистями, безжалостно удаляя все образующиеся пасынки и оставляя от них лишь пеньки длиной 1-2 см. Для уверенности в том, что опыление помидоров пройдет успешно, прибегают к легкому встряхиванию цветочных кистей с последующим поливом грунта или опрыскиванием водой цветков из мелкодисперсного распылителя. Через пару часов после встряхивания и опрыскивания для того, чтобы снизить влажность воздуха, в теплице устраивают проветривание. Кстати, кроме дверей и боковых форточек в теплице для выращивания помидоров необходимо установить потолочные форточки, чтобы на пленке не скапливался конденсат. Дело в том, что слишком высокая влажность почвы и воздуха снижает количество сахара и сухих веществ в ягодах томата, отчего они становятся водянистыми и кислыми. До формирования бутонов полив помидоров осуществляют один раз в 5-7 дней из расчета 4-5 л на м , с момента начала цветения количество воды на единицу площади при поливе увеличивают до 10-15 л.



Оптимальная температура для помидоров в теплице 20-22 C.

За период вегетации помидорам потребуется 3-4 корневые подкормки. Первую подкормку вносят через три недели после высадки сеянцев в теплицу, и состоит она из столовой ложки нитрофоски и пол-литра жидкого коровяка, растворенных в 10 л воды. Вторую подкормку в виде раствора столовой ложки полного минерального удобрения и чайной ложки сульфата калия в 10 л воды вносят через две недели после первой подкормки. Третий раз помидоры удобряют спустя еще две недели, растворенными в 10 литрах воды двумя столовыми ложками древесной золы и одной столовой ложкой суперфосфата. Расход удобрений приблизительно 6-8 л на м . Если вам понадобится ускорить налив (созревание) плодов, во время полного плодоношения внесите на каждый м грядок по 5 л такого раствора: 2 столовых ложки суперфосфата, столовая ложка жидкого гумата натрия на 10 л воды.

Уход за помидорами

Как вырастить помидоры.

Как и любые другие огородные культуры, помидоры в открытом грунте нуждаются в рыхлении почвы, прополках, поливах и подкормках, в защите от вредителей и болезней. Необходимыми мерами ухода за помидорами также являются окучивание и формирование кустов.

Рыхление почвы между кустами и в междурядьях нужно осуществлять несколько раз за сезон – каждые 10-12 дней, в целях разрушения образовавшейся на поверхности корки. Одновременно с рыхлением участка удаляют появившиеся сорняки. Первое окучивание помидоров нужно провести спустя 8-12 дней после высадки рассады в грунт, на следующий день после полива. Второй раз поливают и окучивают помидоры спустя две с половиной или три недели после первого.



И не забывайте про формирование кустов. В условиях Украины или Ставрополья, например, можно растить кусты в несколько стеблей, но если у вас прохладный климат, лучше выращивать одностебельные помидоры, оставляя на них 2-3 кисти и удаляя пасынки, иначе вместо урожая помидоров вы вырастите урожай ботвы. Первый раз боковые побеги удаляют через 3 недели после высадки рассады в грунт, когда они достигнут длины 5-7 см. Высокорослые сорта не только пасынкуют, у них еще и прищипывают в начале августа точку роста. А у плетистых сортов удаляют нижние листья, что снижает риск грибковых заболеваний и обеспечивает доступ света и воздуха к растению, а, следовательно, гарантирует более ранний и высокий урожай.

Полив помидоров.

Выращивание помидоров в открытом грунте предусматривает регулярный полив растений. Помидоры поливают в лунки, расходуя до 1 л воды на каждое растение. Делать это лучше во вторую половину дня или в пасмурную погоду. Обязательно поливать помидоры перед рыхлением, во время цветения первой и второй кисти и после внесения сухих удобрений. Лучший способ полива помидоров – капельный. В этом случае вода поступает в грунт медленно, поэтому резкого колебания влажности воздуха, которое может навредить растениям, не происходит. Кроме того, вода не застаивается на поверхности участка, а впитывается в почву, что уменьшает риск грибковых заболеваний.



Почву на участке с помидорами можно мульчировать черным укрывным материалом – эта мера подавляет рост сорной травы и сохраняет влагу в почве. Мульчирование участка органикой (травой, опилками или торфом) привлечет дождевых червей, рыхлящих почву и вырабатывающих в процессе своей жизнедеятельности необходимый растениям гумус. Однако следите, чтобы вслед за червями на участке не появились кроты, для которых дождевые черви являются пищей.

Как подвязать помидоры.

Подвязывать помидоры можно к кольям или к натянутым шпалерам. Колья лучше ставить с северной стороны ряда, сохраняя расстояние между ними и стеблями 9-11 см. Для устройства шпалер колья забивают через каждые 4 м, между ними натягивают веревки или нити. Подвязывание осуществляют в три этапа:

• – сразу после высадки сеянцев в грунт на уровне первого листа;
• – на уровне второй кисти;
• – на уровне третьей кисти.


Подкормка помидоров.

Первая подкормка саженцев вносится через 10-12 дней после высадки рассады в грунт, и состоит она из смеси органических и минеральных удобрений: в 10 литров раствора коровяка (одна часть навозной жижи на 8-9 частей воды) добавляют 20 г суперфосфата – этого количества должно хватить на 10 кустов помидоров. Вторую и третью подкормки вносят после первой с интервалом в две недели: минеральные удобрения в сухом виде рассыпают по участку из расчета 20 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры и 15 г калийной соли на м . После этого участок рыхлят, заделывая удобрения, а потом поливают.

Иногда приходится наблюдать изменения внешнего вида растений, обусловленные недостатком или избытком в почве того или иного элемента. Например, помидоры желтеют, вернее, их листья приобретают желтую или красную окраску, а стебли становятся хрупкими на фоне серного голодания. От недостатка бора стебли помидоров чернеют в точке роста, черенки молодых листьев приобретают хрупкость, а на плодах появляются бурые пятна. Желтеют листья помидоров и заворачиваются вверх от недостатка молибдена, в этом случае растение даже может поразить хлороз, как и в случае нехватки железа, при которой листья становятся почти белыми, а помидоры не спеют и даже не растут. Если вы обнаружили такие симптомы, избавиться от дефицита того или иного элемента можно внекорневыми подкормками, содержащими недостающий элемент.



Обработка помидоров.

В условиях прохладного климата помидоры иногда не успевают вызревать. Как в таком случае спасти урожай, на который были потрачены силы и возложены надежды? Чем обработать помидоры, чтобы ускорить их созревание? Предлагаем вам такой нехитрый способ: молодые сосновые побеги, выдержанные в холодильнике в течение недели, измельчить, залить водой в пропорции 1:2, закипятить и томить на слабом огне 5-10 минут. После того, как отвар остынет, процедите его и разведите водой в соотношении 1:3. Этим составом нужно опрыскать кусты в период формирования бутонов.

Вредители и болезни помидоров

Наиболее распространенными заболеваниями помидоров являются фитофтороз (обычный и южный), от которого помидоры сохнут, пятнистости (бурая, коричневая, черная и белая), гнили (белая, стеблевая, серая и вершинная), мозаика, от которой помидоры осыпаются, вертициллез, трахеомикоз, стрик и бактериальный рак. О симптомах заболеваний, о том, как бороться с этими болезнями, как обработать помидоры, чтобы спасти урожай, к каким средствам обработки можно прибегать, чтобы избавить помидоры от заболеваний, а какими пользоваться нежелательно, мы расскажем вам в отдельной статье. Сейчас же хотим напомнить, что при соблюдении агротехники культуры можно почти наверняка избежать ее заражения всеми этими болезнями.



Из вредителей помидоров чаще всего приходится иметь дело с совками, трипсами, проволочниками, ростковыми мухами, слизнями, медведками и галловыми нематодами. Подробно о борьбе с вредителями вы сможете прочесть в статье, которая посвящена именно этой теме. Скажем только, что в любом случае предпочтительней использовать для избавления от вредителей натуральные, народные средства, проверенные временем – отвары, настои трав, обладающих инсектицидным, фунгицидным и антифидантным действиями.

Сбор и хранение помидоров

За три недели до сбора урожая оборвите на помидорах все бутоны и цветущие побеги, чтобы ускорить созревание уже сформировавшихся плодов. Сбор урожая производится выборочно, по мере созревания плодов – не полного, а до бурого, розового, желтоватого, или молочного цвета. Такие помидоры прекрасно дозреют за неделю-другую, сохранив отличный вкус и сладость. Снятые с куста зеленые помидоры тоже дозреют, но будут не такими вкусными. Закончить уборку нужно до того, как ночная температура достигнет отметки 8 C, поскольку при такой температуре увеличивается риск поражения помидоров заболеваниями. Многие огородники стараются снять помидоры до «холодной зорьки», чтобы урожай не погиб.

Однако каждый сорт созревает в свое время. Например, скороспелые сорта можно собирать в середине или конце июля, среднеспелые созревают в конце июля или начале августа, позднеспелые – в августе-сентябре. Спелые помидоры укладывают носиками вниз в картонные коробки или пластмассовые ящики, застеленные бумагой, стараясь, чтобы в каждой таре было не больше 12 кг плодов, иначе давление на нижний ряд будет слишком сильным. Срок хранения зрелых плодов до переработки, консервирования в целом виде или употребления в пищу не более недели.



Собранные и помещенные на дозаривание бурые и розовые помидоры созревают быстрее, чем молочно-белые и зеленые. Для хранения и дозаривания годятся крупные, неповрежденные помидоры, снятые с куста вместе с плодоножками. Дозаривают помидоры тоже в картонных коробках, накрытых крышками. В середину коробки кладут 3-4 спелых плода, вырабатывающих этилен, который ускоряет процесс дозревания томатов. Если дозаривать помидоры в плетеных корзинах или пластмассовых ящиках, необходимо накрывать их сверху мешковиной или каким-нибудь другим плотным материалом, препятствующим улетучиванию этилена. Если вы хотите, чтобы помидоры дозрели как можно быстрее, держите их в теплом помещении. Розовые помидоры созревают за 5 дней, бурые за неделю, плоды, находящиеся в степени молочной зрелости – дней за 10. Но чтобы сохранить помидоры до середины декабря, простелите между слоями томатов бумагу и держите их в прохладном помещении – застекленный балкон вполне для этого подойдет, как и сухой погреб или холодная веранда. Однако при длительном хранении помидоры необходимо время от времени перебирать, чтобы не допустить заражения каким-нибудь одним гниющим плодом всех остальных.

Виды и сорта помидоров

Классификаций томатов существует несколько. Классификация американского ученого Ч. Рика делит помидоры на 9 видов. У нас же принята традиционная классификация, в которой томаты делятся всего на три вида: томат обыкновенный, томат перуанский, томат волосистый.

В настоящее время существует свыше 70 сортов и гибридов томата обыкновенного, и это только помидоры для открытого грунта. По строению кустов помидоры бывают штамбовые, нештамбовые и картофелевидные. Штамбовые помидоры – это компактные кусты, с толстыми стеблями, гофрированными, средними по размеру листьями на коротких черешках. Это очень многочисленная группа среднерослых и карликовых сортов и гибридов, образующих мало пасынков. Листья у нештамбовых томатов крупные, слегка гофрированные, стебли у них тонкие, полегающие под тяжестью плодов. Нештамбовые помидоры могут быть и высокорослыми, и карликовыми. Сейчас появились так называемые полуштамбовые помидоры – нечто среднее между описанными видами. Картофелевидные помидоры с крупными листьями, напоминающими картофельные, встречаются нечасто.



Существует деление сортов помидоров по типу роста куста на слаборослые (детерминированные) и высокорослые (индетерминированные). В этой группе различают также супердетерминированные и полудетерминированные сорта. Тонкости этой классификации интересны только профессионалам.

По времени созревания помидоры делятся на ранние, среднеспелые и поздние сорта.

К ранним сортам относятся:

• – Ирма – средние и крупные по размеру помидоры, созревающие за 100 дней, на кусте 50-60 см высотой, не требующих пасынкования, с хорошей лежкостью – сорт идеален для консервирования в собственном соку, для осенних салатов и цельноплодного замораживания;
• – Изюминка – кусты высотой 50-80 см с плотными красными плодами сердцевидной формы, массой около 100 г, отличных вкусовых качеств – со сладковатой арбузной мякотью. Хороши как для салатов, так и для консервирования;
• – Бутуз – высота куста 50-60 см, урожайность высокая, масса красных плодов бочонкообразной формы 100-200 г, вкус и лежкость хорошие.


Из среднеспелых помидоров популярны такие сорта:

• – Бычье сердце – мягкие, сочные плоды крупного и среднего размера розово-красного цвета с тонкой кожицей и отличным сладковатым вкусом. Урожайность хорошая, однако сорт подвержен заражению бурой пятнистостью;
• – Дамские пальчики – куст высотой около 50 см, не образующий пасынков, с небольшим количеством листьев и грушевидными плодами красного цвета с плотной, твердой мякотью – идеальными для консервирования;
• – Кенигсберг – высокорослый сорт, достигающий от 1,5 до 2 м с удлиненными красного цвета плодами в форме баклажана отличного вкуса и массой до 300 г.

Поздние сорта помидоров, которые стоит выращивать:

• – Де Барао – мощное растение высотой до 4 м со сливовидными, ровными, плотными плодами массой до 70 г высоких вкусовых качеств. Сорт отличается холодостойкостью и теневыносливостью, предназначен для употребления в свежем виде, цельноплодного консервирования и длительного хранения;
• – Финиш – куст высотой до 75 см с плодами отличного вкусового качества оранжево-красного цвета массой до 90 г. Сорт отличается урожайностью и устойчивостью к вертициллезу.
• – Черри – всем хорошо известный и многими любимый сорт с отличными декоративными и высокими вкусовыми качествами маленьких сладких плодов массой до 30 г, собранных в кисти. Их можно консервировать прямо с веткой. Подходят они для выращивания как в открытом грунте, так и на балконе или в теплице.


Предлагаем вам описание нескольких необычных разновидностей помидоров, информация о которых вам может показаться интересной.

• – Перцевидные помидоры, которые еще называют банановидными, отличаются не только необычным видом, но и необыкновенным вкусом. Популярные сорта: Джерси Дэвл, Аурия, Дядя Степа.
• – Ребристые помидоры крупноплодны и урожайны, они похожи по форме на чищеный апельсин, но с выпуклыми дольками. Сорта: Тлаколула, Американский ребристый.
• – Оранжевые помидоры, содержащие больше сахара, ликопина и бета-каротина, чем обычные сорта, показаны людям с аллергией на красные плоды. Самый известный сорт – Хурма.
• – Желтые помидоры имеют насыщенный вкус и золотистый, радующий глаз цвет. В них содержится ликопин и большое количество каротиноидов. Эти помидоры также подходят аллергикам. Лучшие сорта: Золотые купола, Медовая капля, Чудо света, Золотая рыбка.
• – Белые помидоры отличаются необыкновенным вкусом – в них много сахара и нет кислоты. Сорта: Уайт Сноу, Бычье сердце белое, Белоснежка.
• – Черные помидоры – лидеры по содержанию аскорбиновой кислоты, бета-каротина и других витаминов, ценятся они и за свои необыкновенные вкусовые качества, однако, к сожалению, эти гибриды не отличаются высокой урожайностью, кроме того, они не холодостойки и при этом поздно созревают, поэтому выращивать их в открытом грунте можно только в теплом климате. Сорта: Радж Капур, Цыган, Черный принц, Блу Скай.
• – Зеленые помидоры, которые никогда не краснеют, отличаются уникальным вкусом. Самые известные сорта: Изумрудное яблоко, Болото.