Как собственнолично соорудить теплицы

Видео: Каркас теплицы из профильной трубы Как сделать теплицу своими руками. ч.1

Общепринято, теплицы из стекла в Вашем саду устраивают для выращивания овощей. Для создания, всякого парничка отбирается высохшее и хорошо освещенное место, самое лучшее с низким уровнем грунтовых вод, а также с малым скосом на юго-восток или юг. Как заведено, теплицы бывают арочные, двускатные и односкатные, а также наземные и углубленные. Наземные теплицы, в свой черёд мастерят как стационарными, так и передвижными.

И уже обогрев цветов в парниках осуществляется при помощи солнечного или общебиологического тепла, а также различного рода нагревательных приборов. Естественно, неплохо с востока и севера иметь защиту от ветерка - лесонасаждения, здания и т.д. В период холодания, парники надо прикрывать полиэтиленовой светопропускающей агропленкой, либо застекленными рамами.

Маленький парник представляет из себя углубление, которое накрывается застеклёнными рамочками. Как нам кажется, особо встречающийся по своей конструкции, является теплица односкатная с биологическим теплоподогревом, который углубляется в почву. Такой парник, сможет сделать самый обыкновенный дачник без всяких затруднений. В теплице, для крепкой и прочной постройки рам, надо воздвигнуть деревянную обвязку по всему периметру теплицы из 4-х, неплохо ошлифованных брёвнышек калибром минимум 12 - 14 см. С севера связку, чаще всего устраивается на 100 - 120 мм повыше южной стороны. Больше того, на обвязке с южной стороны надо соорудить паз, о каковой будут упираться рамки. Надо также знать, что высшая часть связки может быть приплюснутой, для плотного (без зазоров) прилегания рамки.

Котлован под парник роют с таким расчетом, чтобы его ширина составляла: наверху около 150 см, внизу не более 1, 2 м. Приблизительная углубленность котлована около 0, 5 м (в соответствии с макроклиматом местности). Если на Вашем приусадебном агроучастке достаточно твердая почва, борта котлована укреплять не обязательно, впрочем, в разрыхлённых и плавающих грунтах, это изготовить приходится. Так чтобы парник не подмывался дождями, его стены крепят горизонтальными дощечками либо горбылем, а вкруг него пристраивают водоотводную канаву, которую целесообразно укрыть досками, либо щитом для комфортности подхода к тепличке.

Для прочного соединения брусков между собой употребляют деревянные чопики. Рамы необходимо выкрасить антисептиком для сообщения им химостойкости к негативной окружающей среде. Рамки для парника обычно изготавливают из брусочков сечением 0, 06х0, 06 м. Как показывает практика, наиболее удобными рамочками для теплицы есть рамки размером 1, 6х1, 0 м.
Во всякой тепличке стекло к рамкам крепится либо посредством шпатлёвки, либо штапиком. Когда нет стекла, можно применять полиэтиленовую пленку, что конечно, во много дешевле, впрочем, такой пленки будет хватать самое большее на один другой сезон.

Стекло, которое употребляется для теплицы, имеет, как водится, толщину 20-25 мм. Внутри периметра парниковой рамки необходимо изготовить две-три перегородки для остекления. И, наконец, для слива дождевой водички, внизу рам, пропиливают или высверливают отливные желоба.

Холодной в прохладную погоду рамы с парника демонтируют и строго перпендикулярно земле убираются в помещение или под тент, а непосредственно парник накрывается листами или щитами иных материалов, либо рубероидом. Как говорилось повыше, для укрытия парника наместо рам можно также применять пленки из ПВХ.

Этот материал в достаточной мере эластичен и морозоустойчив. Благодаря прозрачности пленки из ПВХ, температура в парнике достигает достаточно высоких значений, а ночью она, иначе, интенсивно падает.

Видео: Как сделать печку для теплицы

Из-за этого в ясную, жаркую погоду, пленку надо открывать в целях создавания в парнике термовентиляции, а в ночное время прикрывать. В начале марта, за некоторое время до закладки теплицы, навоз следует поместить в иной, особенно рыхлый штабель и подогреть. Делают это с помощью обустройства в нем некоторого числа ямок, в которые наливается по ведёрку нагретой водички.

Минуя некоторое время штабель укрывают мешковиной либо рогожкой. Приготавливают перегной для парников, как водится в конце октября, утепляя его со всех сторон соломой и собирая в штабели, опилками или удобрением. Для обогрева саженцев в теплицах применяется лошадиный либо коровий перегной, хотя конский, безоговорочно, предпочтительнее - от него теплее. Спустя 3-4 дня, навоз подогревается до температуры 40-60оС, и им заполняют парник. На дно ямы помещают более холодный перегной, а наверх укладывают горячий. По-прошествии 2-3 дней разложенный в теплице слой навоза даст осадку, со временем следует доложить, новенькую часть навоза.

Перегной в парнике требуется содержать в рыхлом состоянии, но у стен его надо несколько утрамбовать для устранения формирования пустот. Далее, на разогретый перегной набрасывается торф или грунт. Во время закладки теплицы навозом и землей, надо делать акцент на то, чтобы от уровня почвы до рамки оставалось, самое малое, 0, 2 м. Практикой доказано, что на одну раму, приходится 0, 2 метров кубических навоза. Такой порядок не мешало бы соблюсти, затем что, из-за сжатия перегной уплотняется, ввиду чего понижается воздушный поток, и он прекращает перегнивать.