Подпорные стенки в саду

Один из самых интересных элементов садового дизайна - подпорные стенки - создают не только при перепадах высот, но и на абсолютно ровной местности.

Подпорные стенки - это конструкционные сооружения, с помощью которых укрепляют склоны и уступы, удерживая от сползания и обрушения массивы грунта. На участках с перепадом высот благодаря подпорным стенкам можно террасировать наклонный участок, сформировав ровные, пригодные для садоводства поверхности. Однако подпорные стенки обладают еще и декоративными возможностями. Построенные буквально «на ровном месте», они придают ландшафту объем и особую выразительность.

5 плюсов подпорных стенок:

1. укрепляют склоны и уступы, удерживают на месте сползающий грунт;
2. организуют оптимальное терра­сирование участка;
3. помогают рационально исполь­зовать садовые площади;
4. создают благоприятные условия для роста растений на ровных участках (террасах);
5. помогают разбить пространство на функциональные зоны

Такие разные

По своему назначению стенки делятся на укрепительные и декоративные. В зависимости от ситуации они бывают совсем низкими, в одну «ступеньку» (20-30 см), а могут достигать 1,5 и более метров, превращаясь в настоящую крепостную стену. Для строительства используют природный или искусственный камень, бетон, кирпич, а также специальные блоки. Каждая подпорная стенка состоит из фундамента (подземная часть), тела (надземная часть), дренажа и водоотвода (повышает прочность конструкции).

1. Бутовая стена на цементном растворе

1. Стена из бута на цементном растворе до 1 м
2. Дренажный слой из щебня
3. Дренажная труба
4. Бетонный фундамент 20-50 см
5. Подушка из гравия 15-50 см
6. Грунт

2. Бетонная стена с облицовкой

1. Стена из бетона до 1 м
2. Облицовка камнем
3. Дренажный слой из щебня
4. Дренажная труба
5. Труба для отвода дождевой воды
6. Бетонный фундамент 40-80 см
7. Подушка из гравия 20 см

3. Бутовая стена на сухой кладке

1. Стена из камня до 1 м
2. Наполнение пустот грунтом
3. Дренажный слой из щебня
4. Дренажная труба
5. Бетонный фундамент 20-70 см
6. Подушка из гравия 15-50 см
7. Грунт

Против давления

Подпорная стенка выдерживает разнообразные и довольно большие нагрузки. Чтобы повысить устойчивость конструкции, тыльную сторону стенки строят с наклоном к грунту и увеличивают шероховатость ее поверхности. В бетонных стенках для этого делают сколы бетона или смещают доски опалубки ступеньками в сторону грунта- в кирпичных и каменных - формируют выступы кладочного материала.

Основание

Низенькие стенки обычно возводят на заглубленном грунте, подпорные стенки выше 30 см нуждаются в фундаменте. Глубина его заложения зависит от высоты конструкции. Оптимально, когда 2/3 высоты стенки находятся над землей, а 1/3 «утоплена» в грунт. Чтобы устроить фундамент, роют траншею, насыпают на дно гравийно­песчаную смесь, трамбуют ее. Затем сооружают опалубку и заливают в нее бетон (поверхность бетона должна лежать на 15 см ниже уровня земли).

Толстый и тонкий

На дачных участках чаще всего строят подпорные стенки высотой 30-100 см. Такие стенки считают невысокими и их можно построить самостоятельно без специальных расчетов. Для возведения стенки свыше 1,5 м лучше пригласить специалистов. Толщина стенки должна составлять 1/4 ее высоты на глинистых почвах, 1/3 – на среднерыхлых, 1/2 - на песчаных и влажных. Стенки обычно сужаются кверху, уменьшаясь вполовину от толщины основания в целом для каменной и бутовой кладки. Толщина стены должна быть не менее 60 см, для бетона – 40 см, для железобетона не менее 10 см.

Глубина заложения фундамента

Из полых блоков

Интересные стенки получаются из полых блоков, каждый из которых представляет собой бездонный бетонный контейнер. Блоки в рядах устанавливаются в шахматном порядке и соединяются между собой сухим способом, с помощью пазов и гребней. Гребни в задней части обеспечивают смещение каждого последующего ряда в сторону грунта, благодаря чему создается необходимый для устойчивости стенки уклон. Пустоты в блоках и между ними заполняются плодородной землей, в которую высаживаются растения.

Главное - выбрать материал, гармонирующий с ландшафтом

Разноликий камень. Стенки из природного камня можно класть на цементном растворе или без него, методом сухой кладки. Для каменных стенок использкют пиленый и колотый камень, желательно твердых пород.

Конструкция напоминает стенку из бута. Первые ряды выкладывают из крупных плоских камней. Последующие ряды кладут с перевязкой, неровности корректируют с помощью подбора камней следующего ряда или заполняя пустоты более мелкими камнями. Опалубка не используется, что позволяет придать кладке естественный, почти природный облик. При сухой кладке швы заполняют садовым грунтом, при использовании цементнта выполняют расшивку швов.

Кремлевская стена

Для кладки кирпичной стенки используют обычный или морозостойкий кирпич. Невысокие (до 60 см) стенки можно выкладывать в полкирпича. Более высокие строят в один кирпич, иногда усиливая их расширением у основания в 1,5-2 кирпича. Можно строить стенку в три слоя - крайние слои в полкирпича, а середину армировать и залить бетоном. Тыльную сторону конструкции гидроизолируют битумом или стеклоизолом, не забывают про дренажные трубки.

Фундамент аналогичен стенкам из камня. Если земля на склоне рыхлая, перед началом кладочных работ между склоном и будущей стенкой устанавливают щиты из фанеры, закрепляя их деревянными распорками.

Наша справка! Из 1000 штук кирпича получится 16 кв. м. стены при кладке в полкирпича или 8 кв. м. при кладке в один кирпич.

Стена из Бутобетона - шаг за шагом

1. Вырыли траншею глубиной 40-50 см. Выровняли дно, насыпали в траншею слой гравия, как следует утрамбовали его.

2. Поверх гравия залили слой бетона 10 см, дали застыть. Уложили камни, немного не доходя до уровня земли.

Видео: Какими должны быть подпорные стенки на участке

3. Установили над траншеей съемную опалубку из досок, соединенных резьбовыми шпильками.

4. Продолжили слой за слоем укладывать в опалубку камни, постепенно заполняя пустоты между ними бетоном.

5. Заполнив опалубку доверху, налили завершающий слой бетона, покрывающий камни «с головой», аккуратно его выровняли.

6. После полного застывания цемента опалубку сняли. Швы «расшили», удалив лишний бетон при помощи молотка изубила.

Защита от воды

Для предупреждения застойного переувлажнения почвы стенкам необходим дренаж и отвод воды. Дренаж может быть продольным, поперечным или комбинированным. В первом случае вдоль стенки на уровне фундамента укладывают дренажную гофрированную трубу, завернутую в геотекстиль. При поперечном дренаже в кладке стены оставляют отверстия 10 см или бетонируют трубки диаметром 5 см, немного выступающие из лицевой поверхности. Заднюю стенку гидроизолируют битумом, либо наклеенным на горячую мастику рубероидом. Между стенкой и грунтом засыпают дренирующий слой из гравия или битого кирпича. Для обратной засыпки нельзя использовать глинистую почву, торф.

Прочная, как бетон

Самые прочные - бетонные и бутобетонные стенки. Их возводят с помощью деревянной опалубки.

Для фундамента заранее готовят гравийно-песчаную подушку, бетон выкладывают на хорошо утрамбованное и смоченное основание. Для укрепления стенки в фундамент бетонируют вертикально прутья арматуры, которые впоследствии перевязывают. Залитый в опалубку цемент выдерживают неделю, после чего доски убирают. Бутобетонная стенка имеет более интересную фактуру за счет выступающих из бетона камней. Чтобы декорировать гладкую, но однообразную поверхность чисто бетонной стенки, ее отделывают плиткой или мозаикой, в еще не схватившийся материал вдавливают камешки или гальку.