Как восстановить корни пафиопедилюма

Приготовила кору мел­кой фракции (0,5-1 см), из­мельчила на старой мясо­рубке, а для отсеивания сов­сем мелких частиц исполь­зовала пластиковый лоток от кошачьего туалета. На литровую банку коры доба­вила 1 ч.л. с большой гороч­кой доломитовой муки. Ко­ра была едва-едва влажной. Мох сфагнум как составля­ющую субстрата исключила сразу.

Для увеличения влагоемкости добавила 1 ст.л. древесного угля. Горшки решила выбрать глиняные, не глазурованные, макси­мально «дышащие». Но най­ти такие в продаже не смог­ла и использовала два ста­рых глазурованных горшка, которые были забракованы мной для посадки других растений: фуксии или глок­синии в них приходилось поливать дважды в день. А в пластике эти же растения требовали полива 2-3 раза в неделю. Для моего замысла такая глиняная посуда ока­залась в самый раз.

В качестве дренажа вы­брала пенопласт (слой не менее 3 см), т.к. он совсем не впитывает воду. На него — очень тонкий слой сфаг­нума. А сверху — подготов­ленную смесь из коры.

Так как у башмачков практически не было корней (1-2 корешка по 1 см каж­дый трудно воспринимать всерьез), я просто прико­пала их в грунт на глубину 1 -1,5 см. Заглублять не бо­ялась. Во-первых, счита­ется, что башмачки любят небольшое заглубление, а, во-вторых, при задуманной мной системе полива вер­хние 2-3 см грунта должны были почти всегда оставать­ся сухими.

Пафиопедилюмы, как, впрочем, все орхидеи, любят расти колониями, по­этому в каждый горшочек поселила несколько экзем­пляров. В каждую плошку с новоселами до самого дна воткнула плоскую деревян­ную палочку (как для моро­женого). Для определения времени полива раздвигала палочкой субстрат и опуска­ла палец максимально глу­боко. Если кончиком паль­ца ощущается уже не влаж­ность, а только прохлада — пора поливать.

Много раз верхние слои коры в горшке казались мне слишком су­хими и от желания полить просто руки чесались. Но удержавшись, лишь регу­лярно подливала немнож­ко водички в поддон, что­бы глиняный горшочек стал влажным. В этом и состоял весь фокус.

По моим наблюдениям, небольшие просушки сти­мулируют корнеобразование у большинства орхи­дей. Логично было бы пред­положить то же самое для башмачков. Просушки они не боятся (все, конечно, в меру).

В этом я убедилась, получая пафиопедилюмы по почте. Перед отправ­кой они были высушены по всем правилам пересылки орхидей, затем находились еще 10-14 дней в дороге, а «приезжали» в отличном со­стоянии. Увлажнение только горшочка рассчитано было на то, что корни в сухой коре будут активно стремиться к влажным стенкам горшка и к слою сфагнума на дне. К тому же испарение влаги, впитанной горшком, дела­ет воздух вокруг растений более влажным.

Опрыскивала «страдаль­цев» ежедневно, обильно, утром и вечером до пол­ного смачивания листьев и поверхности коры. Таким образом опрыскиваю все пафиопедилюмы. Увлаж­нение прекращаю, если на подоконнике, где они сто­ят, температура ниже +18 град.

Все мои интуитивные догадки получили свое под­тверждение уже через 2 ме­сяца. Первый месяц баш­мачки не росли. Еще через месяц выдернула из грунта парочку растений. У обоих обнаружила по 3 коротень­ких корешка. Прогресс был очевиден. К тому же вос­становился тургор у всех листиков. Через 3 месяца после посадки я не смогла «раскачать» ни один кустик. Все очень плотно сидели в грунте и отращивали моло­дые листья. Через 5 месяцев с мо­мента посадки на всех баш­мачках было по 2-3 листа. Каждый следующий лист рос крупнее предыдущего. Хочу подчеркнуть, что весь процесс «выздоровления» у пафиопедилюмов про­ходил без орхидариумов и тепличек на обычном по­доконнике восточной ори­ентации.

Подкармливаю растения через два полива на тре­тий любым универсальным удобрением для орхидей, но могу использовать «Кемиру» или «Радугу». Доло­митовую муку вношу каждые 5-6 месяцев по 1 ч.л. на лит­ровый горшок. Высыпаю до­ломит в стакан воды, энер­гично взбалтываю и проли­ваю тонкой струйкой грунт.

От обильных опрыски­ваний, а также после купа­ния в растворах удобрений на листиках башмачков по­является белый налет. Уда­ляю его 2-3 раза в год ват­ным тампоном, смоченным в любой из жидкостей: яб­лочный уксус пополам с во­дой, молочная сыворотка, сок половинки лимона на полстакана воды.

В жаркие месяцы ста­ла чаще поливать башмач­ки, не дожидаясь сильной просушки коры. Через ме­сяц большинство розеточек сбросили по одному нижне­му листику. Это значит, что отгнила часть корешков. Вновь вернулась к «драконовским» мерам при поли­ве. Значит, башмачки тре­буют такой же просушки грунта, как фаленопсисы и ванды.

В сентябре 2006 года мне вновь выпала возмож­ность проверить действен­ность этого метода. В ав­густе купила растение, со­стоящее из двух отцветших «розочек», с хорошими кор­нями и перспективами рос­та, и уехала на месяц, оста­вив орхидеи на попечение родственников. За это вре­мя у башмачка отгнили все корни, розетки отделились друг от друга и одна из них, старшая, основательно по­желтела.

Меры мною были пред­приняты уже испытанные: глиняный горшочек, мел­кая кора с добавлением до­ломитовой муки и древес­ного угля, скудный полив и обильные опрыскивания 2 раза в день. Из-за включен­ного отопления воду в под­дон подливала ежедневно. Пожелтевшую розетку выбрасывать не стала, а воткнула в кору рядом с зе­леной. В конце октября обе розетки восстановили тургор листьев, а у желтень­кой стал восстанавливать­ся зеленый цвет. В ноябре оба растения имели впол­не жизнеспособный вид, плотно сидели в грунте, и у каждого появились по 2 ростка.

По моим наблюдениям, лучше, быстрее восстанав­ливаются или взрослые от­цветшие розетки, или сеян­цы. А вот у молодых, слиш­ком рано отделенных рас­тений рост заметно отста­ет. Думаю, в дальнейшем, когда башмачки подрастут настолько, что потребуется пересадка, использовать именно глиняные горшки не будет необходимости.