Зеленые стены

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Пристенная культура плодовых в Австрии (фото 1 и 2) и на Украине (фото 3 - ботсад им.Гришка)

В пристенной культуре можно также использовать множество декоративных растений, перечень которых приведен ниже.

Зеленые « стены» можно устраивать не только по бокам здания и различных сооружений - глухих заборов, сеток, высоких подпорных стенок , ограждений спортплощадок, стоянок и пр. , но и во внутренних двориках и даже в интерьере зданий.

При создании зеленых стен мы не только повышаем декоративные и эстетические качества пространства сада, но и получаем еще ряд преимуществ от пристенной культуры, в том числе:

• Визуально значительно уменьшается непривлекательное пространство стен.
• Летом зелень предохраняет стены здания от прямых солнечных лучей , сокращая при этом потребление электроэнергии для работы кондиционеров для охлаждения воздуха в зданиях.
• Хоть и незначительно, но обеспечивается дополнительный слой теплоизоляции в холодный период года.
• Понижается уровень шума, проникающего внутрь здания.
• Создается более комфортный тепловой режим на территории.
• Улучшается качество воздуха в городских районах.
• Обеспечивается дополнительная среда обитания диким животным, прежде всего птицам, в городских районах.
• Дополняется площадь зеленых насаждений в вертикальном формате.

При этом выращивание плодовых растений возле стен создает некоторые преимущества и для самих растений. Здесь меньше ветра, аккумулируется тепло, поэтому создается благоприятный микроклимат, который позволяет выращивать высококачественные теплолюбивые сорта.

На шпалерах каждая ветвь расположена в одной плоскости, а значит прекрасно освещена. Плоды в таких условиях - лучшего вкуса и более яркой окраски. Возрастает урожайность, так как на пристенных шпалерах закладывается большее число цветковых почек, и деревья почти каждый год плодоносят. Древесина у таких растений лучше вызревает, повышается их устойчивость к неблагоприятным условиям, они легче переносят холодные, морозные зимы.

Ассортимент растений

В пристенной культуре можно выращивать значительный ассортимент плодовых и декоративных растений. На практике, чаще всего из плодовых деревьев выращивают яблони, груши, абрикосы, сливы на клоновых карликовых или низкорослых подвоях. Очень широко для пристенной культуры используют лианы - виноград, актинидию, лимонник. Следует обратить внимание на зимостойкие сорта, а поэтому лучше сажать сорта вышеназваных культур, хорошо зарекомендовавшие себя в данной местности.

Из декоративных растений в пристенном озеленении чаще используют лианы - различные виды декоративного винограда, клематисы, плетистые розы, глицинию, жимолость -каприфоль, аристолохию, гортензию черешковую, текому (кампсис), плющ и пр. Иногда в пристенной культуре используют пираканту , хеномелес (айва японская), боярышник, липу, граб и пр.

Технология посадки

Оптимальным местом для шпалер будут стены, ориентированные на юг, юго-запад, юго-восток или восток. Возле вертикальной плоскости зданий или сооружений желательно устроить каркас из деревянных реек, планок. Деревянные рейки с сечением 2,5х2,5 см, нужно покрасить краской в тон стен. Планки или провод размещают по деревянным рейкам с расстоянием между рядами 30-40 см, их длина зависит от размера стены и , естественно, от запроектированных размеров шпалеры . Как вариант, можно соорудить металлический сварной каркас. Альтернативный недорогой способ изготовления решетки - использование кабеля или проволоки с покрытием. Каркас решетки может быть прикреплен или непосредственно к стене сооружений или с некоторым промежутком для циркуляции воздуха.

Возле стены выкапывают траншею или яму глубиной и шириной не менее 80 см. Засыпают ее плодородной, хорошо удобренной почвой. Если почва тяжелая (глинистая), добавляют крупнозернистый речной песок, а в легкие почвы вносят чернозем или глину, в почвосмесь также вносят органические и минеральные удобрения. Очень желательно в посадочных ямах (траншеях ) устроить дренаж из гравия (щебня), чтобы избежать застоя воды, которая легко будет проникать в нижние слои почвы. Необходимо обеспечить дома сточными трубами, чтобы вода с крыши не стекала на деревья.

Чтобы не повредить фундамент, следует особенно тщательно устраивать его гидроизоляцию. Высаженные деревья формируют со штамбом, высота которого 40-60 см, ниже все ветви вырезаются. Выращивая растения у стены, важно помнить и придерживаться еще и таких правил:

• растения следует формировать постепенно, не допуская оголения нижних веток. Верхний ярус начинают создавать только тогда, когда окрепнет нижний ярус;
• обязательна своевременная подвязка скелетных веток и направление их по соответствующим планкам каркаса в соответствии с выбранной формой кроны;
• при выращивании веерной формы ветви расправляют так, чтобы использовать все свободные места. Необходимо прореживать густые и вырезать слаборазвитые ветви;
• для своевременного образования боковых плодовых веточек за вегетацию следует сделать несколько прищипываний зеленых побегов;
• у симметричных форм между всеми ветвями должно быть одинаковое расстояние.

Формировка растений

В формировании растений , высаженных возле стен, чаще всего, применяют простую пальметту с горизонтальными ветвями, пальметту Варье и вертикальные кордоны. В зависимости от размера стен и поставленных задач, их можно комбинировать с другими формами - веерной, U-образной, трех-, четырехъярусными кордонами. Правильной обрезкой добиваются того, что все ветки, а следовательно, и стена будут покрыты летом зелеными листьями, весной - цветками, а осенью - красивыми плодами

Для примера приведем особенности формирования наиболее распространенных пород для пристенной культуры - яблони и винограда.

Для пристенной культуры яблони чаще используют такие простые формы:

Пристенная пальметта. Для получения пристенной пальметы побеги подвязывают к рейкам шпалеры с таким расчетом, чтобы использовать все свободное пространство стены, соблюдая достаточное расстояние между побегами и ветвями - около 40 сантиметров. Пространство между ними заполнится обрастающими и плодовыми веточками. Для пристенных пальметт используют саженцы культурных крупноплодных сортов яблонь, привитые на слаборослые карликовые подвои, а для больших домов - даже на более сильнорослые подвои. Они долговечнее, чем яблони, привитые на низкорослые подвои.

Чтобы вызвать прорастание всех почек на каждом однолетнем побеге продолжения, побеги необходимо ранней весной обрезать примерно на треть над наружной почкой, которая даст следующий побег продолжения. Боковые же побеги летом нужно прищипывать над 3-4-м листом, чтобы вызвать образование плодовых веточек и почек. Все побеги, идущие внутрь - к стене, - надо своевременно обламывать или вырезать.

Если какая-нибудь нужная почка на побеге не прорастает, то над ней весной делают небольшой надрез, благодаря которому восходящие растворы задерживаются и направляются в почку. Пустые места можно заполнить прививкой к побегу ранней весной или в первой половине августа ростовой или плодовой почкой.

Вертикальный одноствольный кордон. Ранней весной высаживают вдоль стены на расстоянии 40-50 сантиметров друг от друга и 20-25 см от стены однолетние саженцы яблонь на карликовых подвоях (парадизке и других). После высадки их обрезают на треть длины над почкой, обращенной наружу, а не к стене. Побег из этой почки будет побегом продолжения ствола. Все побеги, находящиеся ниже 25 сантиметров от земли и появившиеся из почек, обращенных к стене, обламывают. Наружные и боковые побеги прищипывают над 3 - 4-м листом для образования плодушек. Плодовые веточки должны быть не длиннее 20-25 сантиметров и хорошо освещаться солнцем.

На следующий год ранней весной побег продолжения обрезают опять на треть его длины над наружной почкой, из которой вырастает следующий побег продолжения. Уход за побегом продолжения такой же: все ростки, направленные к стене, обламывают, а боковые и наружные побеги прищипывают над 3-м или 4-м листом- шпагат, которым деревце подвязано к шпалере, надо время от времени ослаблять, иначе он может врезаться в ветви.

Обрезка однолетних побегов продолжения вызывает рост всех почек побега, включая так называемые спящие почки у его основания. Боковые ветки способствуют утолщению побега, а прищипка их вызывает образование плодовых веточек и почек. Благодаря обрезке, весь вертикальный ствол (кордон) будет заполнен плодовыми ветками. Если же однолетний побег продолжения не обрезать, почки у его основания останутся спящими, а он снизу будет голым.

Формирование кустов винограда

Более широкое распространение пристенная культура винограда имеет на юге Украины, но вполне может использоваться во всех регионах Украины.

Кусты винограда в пристенной культуре , как и у яблони, в основном, формируют в виде вертикальных и горизонтальных кордонов, а также в свободной веерной форме.

Вертикальный кордон. В первый год кусту дают развиваться свободно для накопления листовой массы, способствующей хорошему развитию корневой системы. На второй год выбирают один главный побег и укорачивают его на две почки, остальные удаляют. Два побега, которые развиваются, подвязывают к шпалерам и при достижении длины 80-100 см прищипывают. На протяжении лета удаляют пасынки. На третий год побег продолжения обрезают на 3-4 почки. Из развившихся побегов формируют боковые плодовые звенья, которые в следующие годы обрезают на две почки. Так ежегодно продолжают формировать основной ствол кордона и боковые плодовые звенья до нужной высоты, которые формируют с двух сторон кордона. Плодовые звенья размещают по ярусам на расстоянии 30-50 см друг от друга. Зеленые побеги подвязывают к шпалере под углом 40-45 градусов. Лишние жировые побеги образующиеся на старой древесине и поросль необходимо удалять, а также необходимо удалять пасынки.

Веерная форма. При формировании кустов по этой форме вместо одного ствола формируют два-три ствола и размещают их вдоль стены, сообразуясь с расположением оконных проемов и дверей. На второй год после посадки оставляют 4-5 зеленых побегов образовавшихся на основных стволах, которые свободно развиваются и способствуют усилению куста. На третий год из них выбирают 3-4 наиболее сильных побега и размещают их равномерно по стене. На четвертый год весной на стволах на уровне каждой линии горизонталей решетки и на верхушке оставляют по одному наиболее развитому побегу, остальные срезают. Оставленные побеги привязывают к решетке горизонтально, а побег продолжения - вертикально, для продолжения ствола. Так формируют веерную форму кустов на уровне первого, максимум второго этажей.

Если виноград посажен возле стены многоэтажного дома и лозу надо поднять на второй, третий или четвертый этаж, то лучше когда до самого балкона ствол оголен, боковые побеги не допускаются. В этом случае на второй год после посадки саженца с балкона, куда намечено провести ствол, опускают проволоку к месту посадки и прикрепляют ее к колу, забитому в землю. На кусте выбирают самую лучшую лозу и привязывают к опущенной проволоке, остальные срезают. В период распускания почек все нижние обламывают, оставляя три-четыре верхних. Образующиеся из этих почек побеги, цепляясь усиками, поднимаются вверх по проволоке.

Весной третьего года на кусте оставляют один самый лучший побег и привязывают к проволоке, остальные - срезают. Как и на второй год, все нижние побеги в период распускания почек удаляют, а верхние три-четыре оставляют. На четвертый год после посадки виноград может подняться до второго, а то и третьего этажа. Далее формирование и обрезку куста достигнувшего запланированной высоты проводят по одному из типов формировки, описанных выше.

Естественно в северных и восточных районах Украины для пристенной культуры необходимо выбирать наиболее зимостойкие сорта из рекомендуемых сортов для конкретной местности.

К тому же часто бывает, что в этих районах именно пристенная культура порой является практически единственным способом выращивания винограда в открытом грунте. Вблизи стен, строений, каменных заборов, защищающих растения от холодных северных и северо-восточных ветров, создается микроклимат, способствующий успешному росту, развитию и защите от холода виноградной лозы.

Все фото для статьи сделаны автором, при их использовании ссылка на портал «Ваш сад» обязательна